С середины XIX века азербайджанскими коврами могли любоваться тысячи посетителей различных выставок, проводившихся во всем мире. И уже на первых международных Тифлисских выставках 1850 и 1857 года уникальные изделия азербайджанских мастеров были удостоены призов. В истории азербайджанского ковра важную роль сыграли Московская политехническая выставка 1872 г. и Всероссийская выставка промышленности и искусства 1882 г., на последней из которых, в частности, экспонировались ковры и вышивки, созданные знаменитой поэтессой Хуршуд Баку Натаван. Эти и многие другие выставки принесли азербайджанскому ковру всемирное признание, славу и награды – золотые, серебряные, бронзовые. А ныне азербайджанские ковры стали достоянием величайших музеев мира, частных коллекций.

Любой вид искусства имеет свои технологические особенности, тип, стиль, жанр, школу, и конечно, всех этих особенностей не избежал и азербайджанский ковер, включающий две яркие, неповторимые группы – безворсовые и ворсовые ковры.

Безворсовые ковры именуются еще "коврами быта", обыденной жизни и деятельности народа. Это палас, килим, джеджим, шадде, варни, зили, сумах – представляющие собой как бы начальный этап развития ковроделия, когда ковры создавались путем простого продевания и обвязывания нитей основы и утка. Ворсовые же ковры наиболее сложны по технике вязания: они создаются с помощью узловязания способом – "тюркбаф", открывающим широкое поле деятельности для узоров, сочетания цветов, сюжетов. Именно ворсовые ковры, вобравшие в себя всю красоту окружающего мира, мастерство и вдохновение мастера, и сегодня ткутся разных размеров: малые – халча, гяба, намазлыг, тахт-усту, дошанак и крупные – даст халы, гяба, каждый имеет определенное значение. При этом эстетический принцип азербайджанского ковра вложен в плоскостное решение "картинок", ритмику рисунка, традиционность членения на центральное поле и бордюр, лаконичную геометрию элементов, и все это – во всем разнообразии форм, мотивов, художественных идей.

Спасибо, Моночка! Это только начало...  

Этот вид искусства не может оставить равнодушной практически ни одну женщину: речь пойдет об ювелирных изделиях...
Изготовление ювелирных изделий издревле было одной из наиболее развитых областей декоративно-прикладного искусства Азербайджана.
Ювелирные украшения не только составляли неотъемлемую часть одежды, но на протяжении тысячелетий их виды имели ритуально-культовый характер. Со временем они постепенно утратили эти свои функции и стали предметом искусства.
В III-II тыс. до н.э. сложились основные виды украшений: диадемы, височные подвески, серьги, ожерелья, нашивные бляшки, булавки, браслеты, кольца, пояса. Головные уборы – шапки и повязки – расшивали бронзовыми и каменными бусинами, к ним подвешивали металлические листики.  Кольцеобразные серьги с утолщенными концами в виде головок змей – символизировали загробный мир.

По ходу текста я буду знакомить вас с работами старых ювелиров (зергеров):

Среди ювелирных изделий древнейшего периода истории Азербайджана наиболее интересными являются бронзовые пояса, обнаруженные в селениях Ходжалы, Хачбулаг, в Гедабейе, Газахском и Мингячевирском районах. Эти уникальные образцы ювелирного искусства отличаются высоким техническим и художественным совершенством. Пояса выполнены в технике гравировки и чеканки. Наибольший интерес представляет не столько тонкая для такого отдаленного периода техника исполнения этих поясов, сколько исключительные по художественным достоинствам рисунки на них.
Изобразительные и орнаментальные мотивы на бронзовых поясах имеют широкие аналогии среди наскальных изображений Гобустана и на темно- и сероглиняной керамике с белой инкрустацией, также датируемых указанным периодом.

Отредактировано Nina (2009-10-29 23:32:15)

Богатством отделки отличались ювелирные изделия, служившие для украшения женских головных уборов. Изысканностью форм, прихотливостью узоров отличались женские свадебные головные уборы из серебра, расцвеченные драгоценными камнями, бытовавшие в районах Гаха, Загатал и Шеки. Силуэт их несколько напоминал шлем с длинным навершием на макушке, завершившимся полумесяцем с шестиконечной звездой. Очень популярным являлось женское нагрудное украшение, состоящее из множества различных по форме отдельных золотых пластинок филигранной работы, соединенных между собой цепочками. В центре цепочки располагался полумесяц с шести-, восьми-, а иногда десятиконечной звездой. Полумесяц и звезда украшались драгоценными камнями.
Как по количеству, так и по разнообразию форм ведущее место среди ювелирных изделий Азербайджана принадлежит поясам, которые были обязательной частью национального костюма, причем как женского, так и мужского, и в известной степени играли символическую роль, считаясь оберегами. Пояса являлись своеобразной визитной карточкой, по ним узнавались общественное положение человека, его возраст, вероисповедание и т.д. Они могли быть золотыми, серебряными, бронзовыми и даже медными. Самую большую группу, однако, составляют серебряные пояса.

Мужчины носили в основном узкие пояса, а женщины – широкие. Женские пояса обычно состояли из фигурной пряжки и многочисленных прямоугольных пластинок, соединенных друг с другом петлями или нанизанных на ремень. Часто по нижнему краю таких поясов на колечках прикрепляли в несколько рядов монеты или отштампованные круглые, ромбовидные бляшки. Самой примечательной частью таких поясов являлись пряжки. Состояли пряжки обычно из двух широких прямоугольной формы пластинок. Пряжки таких поясов богато и изысканно декорировались в технике гравировки, чеканки, филиграни, украшались полудрагоценными камнями.

Ювелирные изделия из отдельных центров их производства имели и некоторые локальные особенности. В наибольшей мере проявлялись они в технике обработки украшений. Например, чернение (гара савад) драгоценного металла наибольшее развитие получило в Губе, Шеки, Загатала; филигрань (шебеке) и эмаль (мина) были популярны в Тебризе, Баку, Шуше и Нахчывани.
Помимо функции собственно украшений ювелирные изделия служили различными символами, использовались во многих обрядах. Так, шарообразные черные бусины с белыми точками-глазками (гез-мунджугу) на золотых, серебряных цепочках, надеваемые на руку, шею считались оберегом. Были украшения-амулеты, которые женщины носили в период беременности, родов и т.д. Браслеты, кольца с бирюзой считались украшением, приносящим здоровье и счастье.

Отредактировано Nina (2009-10-29 23:52:41)

Спасибо, дорогие мои!    Ваше внимание - лучшая награда! 

Гюлябатынное (золотое) шитье – наиболее древний и интересный вид вышивко Азербайджана. Этим видом вышивки украшались изделия самой разнообразной формы, величины и назначения: одежда, головные уборы, обувь, футляры для Корана, иногда предметы интерьера жилища – коврики, занавесы и т.д. Для золотого шитья использовали золотые и серебряные нити, полученные в результате волочения или прядения. Нити были повиты на льняную, шелковую или бумажную основу так, что они образовывали плотное покрытие. Золотошвейная вышивка была однотонна. Часто вышивальщицы добивались живописного эффекта, сочетая золотые нитки с нежными тонами шелковых ниток светло-розового, нежно-голубого и других тонов. Рельефностью рисунка и расположением стежков достигалась игра света и тени. Самыми популярными мотивами на золотошвейных изделиях являлись стилизованные растительные узоры, фигуры двух птиц, парные бута, изображения влюбленных, роза с соловьем на ней, древо жизни и т.д. Основой для гюлябатынной вышивки обычно служили очень прочные и толстые ткани. Лучшим материалом считался гладкий бархат различных цветов, чаще бордового и зеленого. Особенно высоко ценились золотошвейные изделия из Шемахи.
       
                                 

Тонкостью колорита и разнообразием орнаментальных мотивов отличались вышивки бисером и жемчугом (мунджуклу). Преобладающими орнаментальными мотивами таких вышивок являются геометрические узоры, составленные из различного рода полосок, ромбов, квадратов и т.д. Изредка встречаются растительные мотивы и даже стилизованные фигуры птиц и людей. Особенно ценна вышивка мунджуклу по колориту. Стиль этого декоративного шитья на протяжении веков менялся.
Богатые флора и фауна Азербайджана давали неисчерпаемый материал для разработки орнамента вышивок. Из многочисленных цветочных мотивов особенно часто встречаются различные варианты изображения розы, ириса, нарциссов, лилии, тюльпана, гвоздики и др. Разнообразие видов птиц также нашло отражение в вышивках. При этом наиболее популярны изображения парных фигур соловья и павлина – самый древний и любимый мотив не только в вышивке, но и в других видах декоративно-прикладного искусства. Животный мир в вышивках представлен главным образом изображениями джейранов, змей, лошадей, а также драконов.
В декоре вышивок широко представлены также орнаментальные мотивы с элементами астральной символики, уходящей своими корнями в домусульманский период. К ним относятся схематичные изображения солнца, луны, звезд, а также некоторые геометрические узоры в виде квадрата, ромба, розеток и т.д.

Неугомонный Запад век за веком экспериментирует со своим гардеробом, перекраивая его с учетом веяний им же, Западом, придуманной моды. То приторочит оборки, то заузит юбки, то оденет всех в полосатое джерси, то, напротив, в клеенку диких расцветочек. Для каждого сезона – свои ценности, своя красота... Восток на всю эту суету смотрит по-отцовски снисходительно. Здесь критерии красоты на протяжении тысячелетий одни и те же. Никакие сиюминутные веяния моды этого глубокого убеждения поколебать не могут. Восток – территория вечных ценностей. Конечно, лукавый восточный человек не брезгует западным костюмом от кутюр. Хотя, в сущности, что такое современные пиджак и брюки, как не трансформация древних шальваров и халата?.. Восточный человек относится к новым веяниям скептически. Он отлично знает, что рано или поздно Дольче с Габаной уйдут в небытие, Лагерфельд развеется прахом, имя Версаче забудется, а золотая парча, невесомые шелка, сверкающие рубины и серебро галунов по-прежнему будут ласкать взор и радовать сердце – и через триста лет, и через тысячу...

Простота кроя и богатство отделки – вот, собственно, и вся философия восточного костюма. Именно так традиционно одевались и азербайджанцы, потомки древних тюркских племен, представители одного из крупнейших и древнейших народов Кавказа.
Вплоть до середины XIX века одежду в Азербайджане шили в основном из местных тканей, благо своего шелка, хлопка и шерсти здесь всегда было в изобилии. В XIX веке в моду вошел русский кумач, называемый на местный манер "гумаш", плюш и ситец (чит): поначалу в Баку завозили ситец Морозовской текстильной фабрики (Морозов агы), в 1901 году здесь появилась собственная, Тагиевская мануфактура (Тагыjев агы).

Ситец, крашеная домотканая бязь, а также местный тонкий шелк без рисунка шли на пошив нижних дамских рубашек (кейнек). В богатых семьях рубашки шили из мадаполама – баснословно дорогой тонкой белой ткани, сотканной в Англии и Швейцарии из египетского хлопка. Впрочем, из чего бы ни была сшита рубашка, фасон ее всегда оставался одним и тем же: короткая свободная распашонка с длинным рукавом на манжете, застегивающаяся на пуговицу у шеи.

Верхняя женская одежда также не отличалась разнообразием фасонов. Зато была непременно богато украшена бисером, бусами, канителью, тесьмой и галунами, а также золотыми или серебряными бляхами и мехом. Вот как описывает женский наряд один из русских путешественников, посетивший Баку в начале XIX в.: "Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, шелковую весьма короткую рубаху такого же цвета, а сверху надевают коротенький архалыг, также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии широкою пряжкою. На этот архалыг надевается другой: у богатых – из парчовой материи, такого же покроя, но с разрезными длинными рукавами. Наконец, шаль красного или темно-синего цвета, в виде чалмы, обертывает голову". В общем, сто одежек.

Кстати, упомянутый архалыг – нечто среднее между пальто и халатом – был, пожалуй, самой распространенной верхней одеждой в Азербайджане. Носили его как женщины, так и мужчины. Бархатный, атласный, сатиновый либо шерстяной, из дорогой мисгалы тирме (полосатая ткань с растительным орнаментом), архалыг шили на подкладке, с узкими либо расширяющимися от локтя книзу рукавами. На груди – меховая оторочка, узорная домотканая тесьма, галун или дутые бутонообразные золотые украшения наподобие бубенчиков. Застегивался архалыг на крючки или пуговицы (можно и то и другое – чем затейливее, тем лучше).

Архалыг (Летняя верхняя женская одежда. 19-й век.)

Непременным атрибутом традиционного женского костюма являются многочисленные ювелирные украшения – головные, нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, украшения для кос... По сравнению со среднестатистической азербайджанкой Даная, возлежащая под золотым дождем на полотнах художников Возрождения, выглядит нищенкой... Без украшений дамы в Азербайджане ходили лишь во время траура, а также 40 дней после родов. Любовь местного населения к драгоценностям была столь велика, что нередко ювелирам заказывали украшения не только для жен, дочерей и невесток, но и для вошедших в моду в XIX веке комнатных собачек (в крупных городах держать пару левреток считалось престижно).

Украшения для одежды состояли из всевозможных затяжек, булавок, пуговиц, монеток, бубенчиков... Помимо этого, каждой замужней даме полагалось носить пояс, украшенный несколькими рядами золотых или серебряных монет (хотя пояс имел значение сугубо утилитарное, ему приписывались еще и свойства оберега). Необходимым набором для любой, даже не слишком обеспеченной женщины считались серьги, кольца, браслеты и бусы.

Девочки начинали носить украшения с младенчества. Новорожденной вешали на руку бусины гёз мынчыгы, чтобы уберечь от дурного глаза, позже такие же бусины вдевали в уши. Ну а лет с 12 девочки щеголяют в полном парадном комплекте – кольца, серьги, браслеты, ожерелья, украшения для волос, броши, подвески... Всю эту красоту она будет носить вплоть до рождения первенца. А потом количество украшений пойдет на убыль, годам к пятидесяти дойдет до минимума: серьги, пара браслетов и несколько колец.

Чепкен. Летне-весенняя женская одежда. 19 век

Лаббада. Осенняя верхняя женская одежда. 19 век

В быту вместо чепца нередко надевали чутгу – такую специальную головную повязку из темного сатина, атласа или ситца. Чутгу шили в виде узкого чехла, открытого с обоих концов, и повязывали вокруг головы узкой ленточкой (одновременно прикрыв ею лоб). В чутгу собирали волосы или косички и закладывали их на спину – исключительно удобно во время домашних и полевых работ. Кое-где в сельской местности пожилые дамы носили такие повязки вплоть до 60-х годов XX века.

Впрочем, не важно, что у тебя на голове – чутга, чалма или платок. Главное, чтобы косы были прикрыты. Из-под головного убора позволялось выпускать лишь подрезанные у ушей и специально завитые локоны. Да и то лишь дома.

Женщине, выходя на улицу, полагалось с головы до пят укутываться в чадру. Правда, правило это неукоснительно соблюдалось лишь в городах. Здесь дамы щеголяли в атласных покрывалах с занавесочкой на лице и кружевной сеткой для глаз. В деревне нравы были проще. Чадру извлекали из сундука лишь по особым случаям: скажем, если предстояло ехать в соседнее село навестить родню. В остальное время на людях нижнюю часть лица просто прикрывали уголком головного платка... Мужское население Азербайджана к головным уборам относилось, пожалуй, более трепетно, чем женское. Шапка для мужчины была чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором. Но об азербайджанских мужчинах  - в следующий раз...