Йошка,я рада.
ты заходи,если что.))))

Туфли на шпильке

Шпилька - это сексуальный фетиш для мужчин и модный -для женщин. Женщина на шпильках обретает рост, осанку, а если она еще и ходить на них может без особых усилий, то и красивую соблазнительную походку, демонстрируя изящество тела, порожденное тонкостью каблучка. Не всем дано взобраться на такую высоту по вполне объяснимым причинам. Женщины с формами, далекими от модельных стандартов, часто не способны передвигаться на шпильках, а врачи особенно им это категорически не советуют. Предохранить свои конечности от всех опасностей, которые таит в себе шпилька возможно с помощью многообразия дизайна, предлагаемого сегодня модными домами. Самым распространенным соседом шпильки является платформа, которая во-первых, сглаживает неудобство от пребывания на головокружительной высоте, а во-вторых, создает стильный контраст, который можно по-чеховски окрестить «толстый и тонкий».

Своим появлением на свет туфли на шпильке обязаны французскому кудеснику, обувных дел мастеру Роже Вивье, который в 1954 году представил на суд общественности свое видение обувной индустрии - отныне женщина встает на тончайший каблук высотой 7-8 сантиметров. Спустя несколько лет эксперименты с туфлями продолжаются, и маэстро выпускает модель, где шпилька изогнута наружу настолько, что кажется, вот-вот надломится. Но она не сломалась, а дала старт массовому увлечению моды на шпильки, и женщины всего мира вот уже более полувека широко шагают по планете на высоком тонком каблуке, продолжая эти многолетние «высокие отношения».

Получается, что сам создатель шпильки и положил начало моде на фантазийные каблуки, что состоялось аж в 1959 году. Поэтому не стоит удивляться сегодняшней дизайнерской тяге изменить шпильку, трансформируя ее в самые невероятные образы, играя с ней словно с кусочком пластилина, заставляя принимать самые странные и причудливые обличия.

Классика бессмертна, и, несмотря на уже полное принятие всеми fashionista туфель, созданных по самым умопомрачительным лекалам, всегда останется любимая почитателями традиций высокая почти прямая шпилька, чуть расширяющаяся к заднику. Эти модели регулярно появляются в дефиле Christian Dior, Christian Louboutin, Carolina Herrera, Miu Miu, Versace, Chloé и, конечно, Roger Vivier. Такая шпилька - обязательный спутник деловых женщин, которые предпочитают элегантность, изысканность, сдержанную сексуальность, но демонстративную уверенность в себе.

Шпилька, вылепленная разной степени безумства дизайнерской мыслью - это сегодняшний модный тренд. Чувство юмора - это не всегда сильная сторона представителей модного обувного олимпа. Однако создание шпилек в форме гвоздя или штопора, которые по месту расположения не оттянуты к заднику туфли, а будто пытаются пронзить центр пятки - это высшее проявление этого бесценного дара. Специалисты в области медицины не перестают вступать в противостояние с дизайнерами, которые год за годом ставят прекрасный пол на все более высокие каблуки. Представители модной индустрии решили, видимо, и из этого сделать шоу. Туфли со шпильками-гвоздями, растущими из середины пятки, особенно распространены у Marc Jacobs.

Оформление туфель на шпильке даже не нуждается в отдельном разговоре, потому что шпилька - это не некое течение, а высшее во всех смыслах воплощение стиля. Выбирайте нечто по-настоящему свое: золото Prada и Gucci, красную лакированную кожу Dior, текстиль Balenciaga, кожу рептилий Sergio Rossi, Lanvin и Brian Atwood, кружева и замшу Giambattista Valli.

Постоянная проблема, возникающая у любительниц шпилек - это неудобство передвижения по некоторым поверхностям. Например, часто пройдя в таких туфельках по парку можно обнаружить толщу прокомпостированных листьев, возвышающихся до самой пятки. Иногда приходится помимо гладко заасфальтированной дороги маршировать по почве или ковылять по каменистой площади. Классика жанра - шпилька, застревающая в решетках, ямочках, трещинах, которых на любой улице предостаточно. Американская компания SoleMates выпустила аксессуар, который надевается на шпильку и не позволяет ей ни провалиться, ни поцарапаться, продлевая жизнь туфель и сохраняя хорошее настроение женщины, неравнодушной к высоким каблукам.

Евгения Жиркина

Зеркало.

Начало ceй вещи суеверы производят от следующей причины: некоторый монах, спасаясь в пустыне и читая в Священном Писании сии слова: "Просите, и дастся вам", усомнился и, желая удостовериться, что все ли получить может, чего захочет, пошел просить к некоторому царю дочери его себе в невесты. Царь, почудясь сему требованию, сказал о том своей дочери, которая, столь же удивившись, ответствовала отцу своему, как сие дело чрезвычайное, то должно, чтоб монах, ежели хочет получить меня в невесты, сделал также чрезвычайное, то есть, принес бы мне в подарок такую вещь, в которую бы я всю себя видеть могла, а сие происходило еще тогда, когда зеркало выдумано не было. Монах, сие услышав, пошел искать такую вещь. Ходя по лесам долгое время, вошел он в некоторую пустыньку, которая тогда никем не была обитаема. Посидя несколько время, услышал он тяжкий стон, а на вопрос его было ответствовано ему: "Почтенный монах, сжалься на мое страдание, ибо уже несколько лет заключен я в сем рукомойнике обитавшим здесь монахом; выпусти меня из сей темницы, и я тебя могу услужить всем тем, чего ты пожелаешь". Монах, имея к тому случай, предложил ему о той вещи, которую дьявол доставить ему и обещал; он снял с рукомойника крест и его выпустил. Дьявол в скором времени принес к нему зеркало, которому монах, взяв в руки, чрезвычайно удивился и отнес его к царю, однако, от брачного супружества отказавшись, пошел умолять о своем согрешении в том, что возымел сомнение против Священного Писания. И как сия вещь доставлена монаху дьяволом, то для того раскольники в зеркало никогда не глядятся, и во всех их домах ни единого не отыщешь, кроме как у светских раскольников, ибо между ними есть и таковое разделение. По поверию, если разбить зеркало, то в доме кто-нибудь умрет. Не следует также покупать разбитое зеркало, что приносит несчастье.

Шляпы - важная деталь женского костюма на все случаи жизни.

Ее любят, носят и снимают. Это чрезвычайно важное дополнение гардероба почти ушло из нашей жизни, ведь в России XX век постарался стереть классовые различия, а шляпа умудрилась попасть в атрибут буржуазии. Между тем история шляпы в нашей стране насчитывает 300 лет, и полна она невероятных событий, рассказывающих и о причудах моды и об особой роли этой части костюма. Кто только не решал судьбу шляпы в русском обществе – модистки и модницы, художники и поэты, церковь и даже цари. А все это из-за того, что среди модных и актуальных аксессуаров шляпа занимает очень высокое, главенствующее положение.

История шляп богата на события. С давних времен головной убор шляпы наделяли магическими свойствами и принимали за своего рода «двойника» головы. Шляпа является не просто элементом костюма, но и своеобразным культурным и художественным феноменом.

Носить шляпу можно только на гордо поднятой голове.История шляпы в России насчитывает 300 лет. Шляпы и прически всегда находились в тесной зависимости друг от друга. Когда на рубеже XVI–XVIII вв. близкие ко двору подданные должны были сменить привычную одежду на платье европейского покроя, в быт вошли шляпы и шляпки. Это было время париков и напудренных волос, и поэтому мужчины чаще носили треугольную или двухугольную шляпу под мышкой, чем на голове. А вот дамские прически-парики были скорее головными уборами - такую сложную конструкцию сооружал на голове красавицы парикмахер. Женщины подолгу не разбирали такую прическу и защищали ее разнообразными чепцами. Собственно, женские шляпки вошли в моду лишь во второй половине XVIII столетия.

Самая знаменитая женская шляпка той эпохи носила название «Памела», по имени героини романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона. Она была украшена полевыми цветами и колосьями - ведь роман назывался «Памела, или вознагражденная добродетель». Высота тульи и размер полей менялись, но шляпа оставалась в моде на протяжении полутора веков, вплоть до конца XIX столетия.

Шляпа, как и европейский покрой костюма, означали сословную принадлежность человека. В России XIX века женская шляпка стала неотъемлемой частью облика любой женщины, которая хотела бы подчеркнуть свою причастность к иной культуре. Женская шляпка свидетельствовала о том, что девушка или дама имеют соответствующее образование, знают правила светского этикета и в театр, на бал или прогулку выберут именно ту шляпку, которая соответствует случаю...

http://www.karlson-hats.ru/histori/histori4.html

Из истории прически.

Оттенкам и цветам волос в разные эпохи придавалось разное значение.
Цвет созревшей пшеницы, золотисто-рыжеватый, медовый воспевался в Эпоху возрождения. И Беатриче д’Эсте, и Венера Боттичелли были блондинками. Красота и светлые волосы соединяются, образуя образ мягкости исходящего от человека света. Темные же волосы ассоциировались с сумерками, с темнотой.
Но уже скоро последние, в сочетании с пылким взглядом темных глаз, возьмут свое, поскольку мода на светлые волосы сойдет на нет в конце 17 века.
В 19 веке в свои прав вступают густые волосы рыжеватых оттенков – излучающие таинственность, обладающие силой искушения. Рыжий цвет – огненный, сверкающий цвет страсти.

17 век.
В 17 веке Франция становится законодательницей в области мод и причесок. Окончательно складывается стиль барокко, наиболее полно выражающий вкусы аристократии этого времени. Прически эпохи барокко были всецело подчинены этикету двора и отличались пышностью, чопорностью, огромным количеством украшений и сложной техникой выполнения. В начале 17 века прическа у мужчин состояла из длинных волос, распущенных по плечам. Дворяне отпускали маленькую бородку и небольшие усы у края губ. Позже вошли в моду парики. Пышная прическа состояла из массы длинных, завитых в локоны волос, причем модным цветом волос считался белокурый. Этот парик напоминал львиную гриву. Женская прическа в течение второй половины 17 века менялась бессчетное количество раз. Из кратковременных мод можно выделить несколько типов причесок. В 60-х годах прическа еще сохраняла некоторую естественность. Волосы расчесывали на прямой пробор и пышно взбивали над висками, скрепляя сзади на шее, а завитые концы волос спускали в виде двух длинных локонов на плечи. С 70-годов прическа стала напоминать по форме мужской парик. Локоны укладывали рядами так высоко, что иногда прическа возвышалась надо лбом на 50-60 сантиметров. Иногда дамы этого времени носили гладкую прическу с узлом, сколотым на затылке, так называемый узел смирения. С 90-х годов в моду вошла прическа фантанж. Она состояла из комбинации локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком, и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом, кружевом, цветами и лентами. В случае необходимости прическа дополнялась искусственными волосами.

18 век.
В первой половине 18 века появляется стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Эти черты присутствовали и в мужских и в женских прическах. Мужские прически рококо были небольшими по объему. Волосы завивались в локоны, а иногда гладко зачесывали назад. Сзади их завязывали черной лентой или прятали в черный мешочек. Обычно волосы пудрили. В моду вошли белые пудреные парики. Женская прическа также была небольшой и состояла из локонов поднятых вверх, сколотых на затылке и украшенных лентами, пучками перьев, цветами, нитками жемчуга. Волосы обычно пудрились. В 70-х годах 18 века прически становятся особенно сложными. На изготовление модной прически «куафюры»- уходило по несколько часов. Женщины старались сохранить ее в неприкосновенности на несколько дней. Прически делали следующим образом. Волосы расчесывали, на макушку ставили легкий каркас, на который поднимали и крепили волосы, далее их завивали, пудрили и, наконец, приступали к украшению. Для этого использовали ленты, цветы, кружева. Иногда на голову водружалась целая корзина с плодами или даже макет корабля со снастями и парусами. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые превосходили вес самой головы

Носовые платки как элемент костюмa

Еще в Древнем Риме во II веке н.э. белые носовые платки использовались актерами в комедиях и сатирах.  Зрители же махали ими во время игр на трибунах.

В средние века дамы дарили мужчинам свои платочки в знак благосклонности. Украшенные роскошной вышивкой, серебряными и золотыми нитями и бахромой, платки использовали при проведении церковных и коронационных церемоний. Но расцвет  моды на носовые платки начинается в эпоху Возрождения.

В то время Италия и Испания были образцами для всей Европы. То, во что были одеты жители Венеции и Мадрида,  широко копировалось по всему миру, претерпевая, впрочем, некоторые конструктивные изменения. Все в костюме зависело от кроя и формы.

Тогда женщины уже носят корсеты, и к XV веку в моду входят каркасные юбки - вертюгали. Это влияло на пластику. Скованные своими шикарными туалетами из золотых бархатов с отделкой позументом и драгоценными камнями, женщины почти потеряли способность двигаться. Кроме того, с формированием мировых государств и королевских дворов появляется такое понятие, как этикет.

Существовала целая система знаков для того, чтобы выразить то или иное желание. Одним из элементов этой системы был носовой платок.

Это не просто дорогой аксессуар, это символ богатства.  Все дело в том, что носовые платки изготовлялись из дорогостоящего и очень модного материала - линобатиста. Рукодельницы Венеции открыли интересную особенность этого материала: если край платка разделить иголкой на небольшие клеточки, то он не рассыпается, а выглядит еще изысканнее. Так возникло игольное кружево. Со временем техника его усовершенствовалась и появились новые мотивы для вышивки. Постепенно вся Венеция  влюбилась в эти кружевные платки, которые, несмотря на их широкое использование,  стоили очень дорого.

История носовых платков очень тесно связана с историей вышивки и кружева. Поэтому, когда в XVII веке в моду вошло коклюшечное кружево, платки стали все чаще изготовлять из него. Это был более простой и дешевый способ для его создания, притом изделия получались еще более элегантные. Тем не менее этот аксессуар могла себе позволить только знать.

Платок долгое время остается важной деталью в женской одежде. Частные вкусы в конце XVII-XVIII веков диктовали формы платков. Они были овальные, круглые или продолговатые. Это закончилось лишь в 1685 году, когда король Людовик  XIV постановил, что «длина платка должна быть равна ее ширине во всем королевстве». Маленький квадратный платок с тех пор остается признанной формой.

В Америке мода на платки сохранялась так же, как в Европе. Любовь дам в колониях к квадратным кружевным платкам так же сильна, как и у их кузин, живущих через Атлантику. Льняные, шелковые и кружевные платки для мужчин и женщин были в моде. У женщин-квакерш Пенсильвании белый платок рассматривался как абсолютно необходимый элемент для завершенности  женского костюма.

Платки выполнены из тонкого линобатиста и украшены вышивкой по одной схеме: незаполненное центральное поле по краю обрамлено широкой каймой. Сочетание техники белой глади и ажура дает множество вариаций в разработке фактуры узора. Орнаментальные мотивы - сочетание геометрических и растительных форм. В некоторых угадывается влияние восточной орнаментики. Изящество рисунка и виртуозное исполнение присущи всем образцам. В это время в Европе наблюдается настоящий расцвет белошвейных работ. 

Когда Наполеон пришел к власти, Жозефина установила моду на платки. Сплетники говорили, что во время беседы с нежеланными придворными императрица держала у губ кружевной платок в знак своего неприятия.

В Англии были популярны платки с цветной обработкой и уголками по краю. Первоначально эта мода пришла из готики. «Карманные носовые платки» молодые дамы завершали либо узкой полосой кружева, либо легкой цветной вышивкой. Французы считали ручную вышивку или кружевные оборки на платке важным элементом костюма каждой хорошо одетой женщины. Реформа платья, случившаяся в Германии, выступала за то, чтобы каждый предмет одежды изготовлялся из шерсти, даже носовые платки. Это единственный случай, когда  платки были изготовлены из шерсти.

Носовые платки мужчин, как  и другие элементы мужского костюма, стали более простыми и незаметными. В то время как женщины носили платки с вышивкой и кружевом, мужчины установили свой порядок. Платки были большими, примерно 40 см, с простой обметкой по краю, а в углу иногда вензель. Белый лен всегда был на хорошем счету, хотя модой допускалось небольшое количество цветов или цветных краев.

В XX веке с переходом на готовую одежду сохранилось деление носовых платков на мужские и женские. Первые больше по размеру и менее изящны, чем вторые. Во второй половине XX столетия стали производиться одноразовые бумажные платки, что свело многовековую моду в небытие.

(с)

История галстука

Слово галстук происходит от немецкого Halstuch – шейный платок, из которого он возник. Впервые он появляется у римских легионеров, у них он служит скорее для защиты от холода, чем для украшения. Вновь его начинают носить солдаты при Людовике XIV, в особенности хорватский полк. В это время он уже является украшением. В 1692 году состоялась кровавая битва при Штейн-кирхене; Вольтер пишет об этом событии в своей работе «Век Людовика XIV»:

«Господин герцог, принц де Конде, оба господина из Вандома и их друзья при возвращении нашли все дороги, забитыми толпами людей, радость и хвалебные возгласы доходили почти до безумия, а женщины старались привлечь к себе взгляды победителей. Мужчины в то время носили кружевные галстуки, на завязывание которых уходило довольно много времени и усилий. Принцы в спешке, когда одевались к бою, повязали галстуки небрежно вокруг шеи: женщины теперь носят украшение по этому образцу, называемое Steenkerke или Steinkergues». Steinkergues со свободно свисающими концами, которое носят как мужчины, так и женщины, стало предшественником галстука в нашем сегодняшнем понимании – как украшение воротника. XVIII век, рококо, отдавал предпочтение жабо, декоративной косынке из муслина или кружев, которая лежит на груди и закрывает застёжку на мужской рубашке. Жабо носят в течении двух столетий непрерывно, с 1640 до 1840 год, в особенности в XVIII столетии, и позднее оно переходит в женскую моду. В эпоху Французской революции и Директории мужчины носили широкие платки из белой материи. Французские революционеры в знак протеста против белых платков носили чёрный галстук. Очень сложным был способ завязывания галстука в первой половине прошлого века. В эпоху бидермайера возникло даже несколько «учебников» по искусству завязывания галстука. Автором одного из них был Бальзак. Чем сдержаннее становилась мужская мода XIX века, тем всё большее внимание уделялось галстуку. В выборе галстука и способе его завязывания, как единодушно заявляли составители этих «учебников», должна проявиться особенность личности так же выразительно, как когда-то в складках античных одежд. Галстук гения, согласно этой теории, должен был иметь «гениальный размах», а заурядного человека можно было сразу распознать по форме галстука без фантазии. Галстук а ля Байрон имел нечто от духа великого поэта, если верить автору «Учебника о галстуках», вышедшем в 1828 году в Илменау и, разумеется, являющимся подражанием своим великим образцам в Лондоне и Париже. «Во всём, что связано с гением лорда Байрона(1788-1824гг.), можно обнаружить определённую оригинальность. Поэтому мы не увидим в способе завязывания галстука славным поэтом ни красивости, ни аккуратности, как это приписывается модой. Самое малейшее сдавливание тела почти всегда «связывает дух». Как узнать, насколько способен туго затянутый галстук сковать полёты фантазии и задушить мысль? Певец Корсара избежал всех оков. И галстук, названный в его честь, значительно отличается от всех других галстуков: вместо того, чтобы приложить его сначала спереди на шею, он прикладывается к шее сзади, а затем два конца перетягиваются вперёд и завязываются на большой узел под подбородком, узел должен был иметь в ширину как минимум 4 дюйма и из него должны были выходить два выразительных конца. Этот галстук был особенно удобен летом и для путешествий, потому что повязывался вокруг шеи только один раз и не слишком стягивал шею. Его цвет, соответственно возвышенности мыслей его изобретателя – sca-biosa(коралловый)».

В последней трети XIX века из висящих концов такого шейного платка возникает, наконец, галстук в современном виде, который остаётся неприкосновенным в мужской моде сегодня, и промышленность изобретает всё новые и новые образцы для галстуков.

Бабочка чаще всего используется в спортивной одежде. Особую популярность получила бабочка а ля Липтон, названная по имени английского чайного короля. Покрой галстука и расцветка зависит от формы воротника и силуэта одежды, её низкой или высокой застёжки и меняется поэтому вместе с изменениями моды в одежде, форма узлов также приспосабливается к этим переменам. Среди множества образцов галстуков, от классических до спортивных, знатоки умеют очень точно выбрать тот, который соответствует современной моде и уместен для данного случая.

http://www.stilniy.ru/galstyki/istoria galstuka.html

История швейной иглы

Если бы в каменном веке существовало патентное бюро и первобытный человек принес туда заявку на орудие для шитья, в которой говорилось, что «игла - это заостренный стержень для шитья с ушком на конце», все изобретатели за последующие тысячелетия не смогли бы ничего добавить, настолько игла совершенна. Пожалуй, ни одно орудие труда не прошло столь неизменным сквозь всю историю человечества. Рыбья кость, в тупом конце которой сделана дырка - вот и все изобретение. Но этой же «костью», только из металла, мы пользуемся и сегодня. Спустя некоторое время после создания костяной иглы (очень уж она хрупкая!) стали искать ей замену. В дело пошли терновые шипы, затем иглы стали делать из бронзы, железа. Стальные в Европе появились в 14 веке, когда узнали тайну прочной дамасской стали. Ушко вначале делать не умели - просто загибали тупой кончик. Появление волочильной доски значительно облегчило изготовление игл , улучшило их внешний вид.

В Россию стальная игла была завезена в 17 веке из Германии ганзейскими купцами. А вскоре и русские мастера овладели искусством ее изготовления. Конечно, и ранее Русь знала иглы - их ковали из бронзы и железа, а для богатых домов и дворцов - серебряные. Но все-таки самыми лучшими оказались стальные.

Из рук безвестных мастериц, державших это нехитрое устройство для шитья, выходили и умопомрачительные наряды модниц всех времен и народов, и тончайшие вышивки-картины, и шитые жемчугами и бисером оклады икон, и повседневная одежда, и детские игрушки...

Следующая «специальность» иглы — медицина.

Всем нам не раз делали уколы. При этом мы испытывали не совсем приятную встречу с иглой шприца. Это трубочка из нержавеющей стали со срезанным под острым углом концом. Такую иглу используют не только для введения лекарств, но и для отсасывания жидкостей и газов (например, из грудной полости). Специальными иглами хирурги сшивают ткани и органы. В зависимости от назначения эти иглы бывают круглыми, трехгранными, овальными. На конце обычно делается разрезное ушко для нити, поверхность хромируется или никелируется, чтобы игла не ржавела. Глазные (офтальмологические) иглы, с помощью которых, например, сшивают разрезы роговицы, имеют толщину в доли миллиметра. Пользоваться такой иглой можно только с помощью микроскопа!

А иглоукалывание, известное с древнейших времен? В строго определенные точки на теле человека (их насчитывается около 660) вводятся специальные иглы. Они бывают длиной от полутора до двенадцати сантиметров, толщиной 0,3 - 0,45 миллиметра.

Но и этим не исчерпывается «послужной список» нашей скромной труженицы. Когда мы ставим свою любимую пластинку на проигрыватель, мы тоже пользуемся ее услугами. Она нужна и при изготовлении ковров, нетканых текстильных материалов (не случайно один из способов) их получения так и называется - иглопробивной ).

Для многих женщин обязательным спутником ручной швейной иглы является наперсток.
О его появлении существует красивая легенда... В 17 веке жил в столице Голландии Амстердаме золотых дел мастер Николя Беншонтен. Юноша, как полагается, был влюблен. Приглянулась ему Анита, дочь скупого соседа ван Ранселье. Девушка целыми днями сидела перед окном и вышивала. Искусные руки Аниты словно по волшебству создавали на шелке сказочные замки, невиданные заморские растения, небывалых птиц. Но тонкая игла больно колола пальчик мастерицы. И сердце Николя, видевшего это, каждый раз обливалось кровью. И вот в один из прекрасных дней в дом Аниты слуга принес золотой колпачок с маленькими углублениями на нем. Назначение его было понятно. Но подарок хранил и другой тайный смысл. До этого юноша никогда не говорил Аните о любви. Однако колпачок был сделан с таким мастерством и старанием, что она сразу догадалась об этом...

Так ли было на самом деле или по-другому, сказать трудно. Но факт остается фактом: в одном из архивов Амстердама хранится послание: «Уважаемой госпоже ван Ранселье приношу в дар безделушку моей выдумки и творения, дабы служила она защите ее чудных и работящих пальчиков». Подпись: Николя Беншонтен. Дата послания - 1640 год. Возможно, Беншонтен заново изобрел это нехитрое приспособление для шитья, поскольку известно, что уже в средние века были мастера, занятые изготовлением этих вещиц. От тех времен до нас дошли изящные, украшенные эмалью, инкрустацией и гравировкой шедевры. А самые старые, кстати, золотые Позднее их делали из позолоченного серебра или бронзы, но цвет оставался традиционно желтым. В этом был свой смысл: на этом фоне можно легко различить серебристо-белую иглу.

На Руси металлический колпачок для пальца появился в конце 17 века и быстро завоевал популярность. Между прочим, слово «наперсток» (как его стали называть) не было создано специально для него. Так издавна на Руси называли свинцовые грузики для утяжеления руки при ударе в кулачном бою.

Как название грозного и жестокого оружия перешло к мирному приспособлению для шитья, до сих пор остается загадкой для филологов.

Из истории НИТОК

Почему при боли в суставах помогает шерстяная нитка?

Шерстяная нить каким-то образом влияет на капиллярное кровообращение, ведь воспалительная реакция начинается с замедления капиллярного кровотока.

Шерстяная нить также служит источником небольшого статического электричества.

ходит много мифов о том, что давным-давно это придумали колдуны и маги. Но на самом деле это всего лишь народная медицина.

Повязанная вокруг запястья, улучшает кровообращение, ускоряет заживление ран и порезов на руке, помогает при растяжении сухожилий.

Сняв ее сустав может болеть еще несколько часов.

Шерстяная нитка помогает от боли не только в суставах рук и ног.

Почему шерстяная?

Самым здоровым, гигиеничным и отлично терморегулирующим материалом считается шерсть. Ее структура позволяет коже дышать. Мало того, она oбладает целебными свойствами. Исстари люди избавлялись от зубной или головной боли, от болей в пояснице, прикладывая к больным местам натуральную, неокрашенную шерсть.

В старину недоношенных детей клали в овечью шерсть.

Дело в том, что волокна натуральной, неокрашенной шерсти, состриженной с живого животного и не обработанной никакими химикатами, покрыты животным воском - ланолином, который составляет до 12 процентов веса шерсти. Это ценное вещество специально добывают, чтобы использовать в качестве основы для косметических кремов и мазей.

Если использовать в постели натуральную шерсть, то содержащийся в ней ланолин, растворяющийся при температуре 35-37°С (температура тела), легко проникает в кожу. Он благотворно действует на мышцы, суставы, позвоночник, снимает боли и стимулирует кровообращение.

А коэффициент теплопроводности у нее ниже, чем у многих текстильных материалов.

Почему красная?

Дело не в цвете. Вот история красной нитки.

Когда какая-нибудь одна мысль или одно настроение пронизывает всю речь оратора, или чувствуется в литературном произведении, или вновь и вновь возникает в деятельности человека, говорят: «Это у него всегда «красной нитью проходит».

Почему именно красной, а не белой или синей? Откуда взялся этот образ?

Оказывается, он вошел в речь нескольких народов из очень неожиданной области - из языка английских моряков конца XVIII века.

С 1776 года, по приказу Адмиралтейства, во все канаты английского военного флота на фабриках начали вплетать во всю их длину одну нить - красную. Вплетали ее так, что вытащить нитку можно было, только уничтожив самый канат. Таким образом, какой бы малый кусок от каната ни был отрезан, всегда можно было узнать: он флотский.

Вот отсюда и пошло обыкновение говорить о красной нити как о самой сути, о постоянной примете.
http://po4emu.ru

Немного о чулках

История чулок началась еще в Древнем Египте. В одной из гробниц фараонов был найден детский вязаный носок. Большой палец был вывязан отдельно, так как в то время носили обувь, похожую на нашу пляжную. На Востоке вязание процветает с 5 века, а приблизительно в 9 в, попадает в Европу. Там появляются вязаные чулки, а до этого времени чулки в Европе шили из полотна и тонкой кожи. Их носили и короли, и их свита. В Испании вязаные чулки получили признание только в 16 в., и английский король Генрих VIII получил оттуда в качестве дорогого дара пару чулок ручной вязки.

Чулки были необходимым предметом одежды, в 17 и 18 вв. в холодное время мужчины надевали сразу 12 пар чулок. Интересно, что тогда, как правило, вязанием занимались мужчины.

Первая вязальная машина была изобретене в 1589 г. гальвертонским священником Уильямом Ли, однако ему было отказано в патенте, поскольку королеве Елизавете I показалось, что чулки, связанные на этой машине, показались ей толще сшитых из шелка.

После этого Ли перебрался во Францию и в г. Руане основал первую механическую трикотажную мастерскую.

В конце 18 в. во Франции была придумана круговая трикотажная машина, которая была способна вывязывать полотно в виде трубы. Чулки, вязанные на такой машине, быстро вытеснили ручные изделия, поскольку стоили гораздо дешевле.

В 19 в. у мужчин в моде длинные брюки, в связи с чем чулки постепенно укорачиваются, превращаясь в носки, которые и по сей день являются неотъемлемой частью мужской одежды. В конце того же 19 в. появились дамские шелковые чулки. Они стали украшаться даже вышивками - цветочками, бабочками и всякими узорами.

Носки вошли в женскую моду во второй половине 20 в. вслед за брюками. К настоящему времени носки делают из натуральных и искусственных волокон, отдавая все большее предпочтение последним, особенно в спорте, где, помимо материала, стала изменяться и конструкция носков. В настоящее время выпускаются специальные виды носков для разных видов спорта: с высокой пяточной подушкой - для баскетбола, со специальными амортизаторами - для защиты ног при беге, и многие другие. Молодежная мода не обошла их своим вниманием, равно как и спортивную обувь - кроссовки.

http://www.garderobchik.com/one_new-socks.html

История сережек

Сережки – одно из самых популярных украшений, пестрящих разнообразностью видов и способов применения. Сейчас их носят не только женщины, но и мужчины тоже. И в этом нет ничего странного, ведь изначально их носили исключительно мужчины. А появились они в древней Азии 7 тысяч лет назад. У египтян и ассирийцев ношение такого рода украшений указывало на принадлежность к высшим слоям общества. А в Риме – наоборот, серьги одевали только рабы. На Востоке предпочитали сережки из золота или серебра с драгоценными камнями. Но с того времени прошло много лет и даже веков. Жизнь не стояла на месте. И сейчас серьги носят почти все женщины независимо от положения в обществе. А вот ценой украшения, конечно же, отличаются. Каждая барышня может купить себе украшение в соответствие со своим материальным положением. Ведь большое разнообразие гвоздиков, пуссетов, подвесок: от самых дорогих (из драгоценных металлов и камней) до обычной бижутерии – дает возможность абсолютно всем украсить свои ушки. Но в истории бывали такие случаи, когда носить серьги категорически запрещалось. Так, например, в ХIII веке в Европе католическая церковь запретила как-либо изменять свое тело, созданное «по образу и подобию». В то время увидеть проколотые уши можно было только у воров, цыган и пиратов. При чем у каждого из этих слоев была своя трактовка серьги в ухе. У воров так выражалось презрение к обществу. У цыган прокалывали ухо единственному сыну в семье. Пираты вдевали серьгу после захвата корабля. У казаков тоже были свои традиции, связанные с этими украшениями. Например, в правом ухе носил серьгу единственный сын в семье, в левом – сын матери-одиночки, а в обоих ушах – последний в роду. Его оберегал сам атаман или есаул даже в военное время.

Во времена Руси серьги отражали социальное положение семьи. Бедные люди носили деревянные и серебряные украшения, более обеспеченные предпочитали серьги из серебра, а члены княжеской семьи носили изделия с изумрудами и рубинами. В конце XV – начале XVI веков спрос на сережки настолько вырос, что необходимо было увеличить количество экземпляров для продажи. В результате этого, среди ювелиров выделились умельцы, которые занимались исключительно изготовлением сережек. Их называли мастера-сережники.

В период правления Петра I серьги не пользовались особой популярностью, а в частности и мужские, потому что тогда вошли в моду длинные парики, из-под которых свсем не было видно ушей. Поэтому если кто и носил украшения, то только по каким-либо личным желаниям и побуждениям, как это делали люди победнее. При Елизавете парики стали значительно короче, поэтому носить украшения снова стало модно. Во времена Павла I военные носили сережки, подаренные женщиной. Существовало поверье, что такие серьги, как талисман, оберегают их жизнь.

Сейчас же каждый сам решает: носить ему сережки или нет, если носить, то какие. Если не хочется прокалывать уши, то можно носить клипсы, которые тоже можно выбрать по вкусу. Да и прокалывать уши можно в любом возрасте. И желательно сделать это в салоне красоты, где процедура окажется почти безболезненной и быстрой. Первые несколько недель рекомендуется поносить сережки либо золотые, либо из медицинской стали, чтобы избежать попадания инфекции или аллергической реакции. А вот через 6-8 недель можно свободно менять сережки хоть каждый день. Это уж как душа пожелает.

Ирина Куратник
http://www.simplybeauty.ru/hair/76.html