Ювелирный дом  Картье (Cartier): Три кита или ювелирный опиум.

Предыстория
В 1819 году в семье скромного хозяина мастерской, выпускавшей рожки для пороха, родился мальчик — Луи-Франсуа Картье, который довольно рано проявил способности к изобразительному искусству, и отец отдал его в ученики к парижскому ювелиру Адольфу Пикару. Мама Луи-Франсуа была против. Она считала, что порох более надежная с точки зрения маркетинга вещь, чем золото.

Начало было стандартным: в 1847 году Луи-Франсуа Картье купил у своего учителя Адольфа Пикарда небольшую частную мастерскую по адресу 29 rue Montorgueil в Париже и начал изготавливать ювелирные изделия по собственным эскизам. Его философия была проста: украшение не должно бросаться в глаза, но и оставаться незамеченным не должно.

Париж того времени - это Наполеоны, балы, приёмы, праздники, шик…, а для Картье ещё и заказы. Уже через шесть лет Луи-Франсуа открыл в Париже новую мастерскую на улице Нев-де-Пети-Шан, неподалеку от Биржи и Пале-Рояля… Не прошло и двух недель после открытия лавочки, как туда заглянула изящная, сильно напудренная и хорошо пахнущая дама. Она долго рассматривала золотые безделицы, закатывала глазки, вздыхала — и наконец купила три брошки. Это был успех! Он только потом узнал, что дама была графиней Ньеверкерк, супругой суперинтенданта по изящным искусствам при дворе Наполеона III и ближайшей подругой принцессы Матильды, племянницы Наполеона Бонапарта, а по мужу княгини Демидовой. За три года графиня Ньеверкерк, княгиня Демидова и еще одна их приятельница — императрица Евгения, супруга Наполеона III, — приобрели у Луи-Франсуа Картье в общей сложности около ста пятидесяти изделий и были вполне счастливы этим обстоятельством. Они рекомендовали открытого ими ювелира всем своим друзьям и знакомым, не боясь увидеть такую же, как у себя, брошь на груди у подруги или соперницы: Луи-Франсуа Картье не халтурил. Он творил, и он не повторялся.
Луи-Франсуа был настоящим художником. Бриллиантовые бабочки запорхали в волосах важных дам, таинственные скарабеи засияли на воротничках вельмож, скорпионы украсили собой атласные туалеты — это было до той поры неслыханно, никто раньше и предположить не мог, что животные и насекомые могут быть настолько изящны, что будут допущены в самый высший свет. Да-да, до Луи-Франсуа Картье использовать животных и насекомых в ювелирном деле было моветоном, однозначно. Но он увидел: это может быть красиво. И он сделал это красиво. Вслед за ним это увидели все.

Именно Луи-Франсуа Картье (первый во всем мире!) стал использовать платину, а до него все довольствовались золотом и серебром. А ведь платина прочнее других металлов и способна выдержать большее количество драгоценных камней. Чем больше драгоценных камней, тем это волнительней, тем выше вздымается грудь счастливой их обладательницы и тем эта грудь желанней. Простая закономерность, но именно он ее открыл, и именно его княгини, герцогини и императрицы считали виновным в своем успехе у противоположного пола.
О чем еще он мог мечтать?
Тем временем Луи-Франсуа обучает своему делу сына Альфреда, а тот- своих сыновей Луи-Жозефа, Пьера-Камиля, и Жака-Теодуля.
Альфред Картье с сыновьями

В 1899 году Картье переезжает в престижное место по адресу 13 rue de la Paix, в самое сердце элегантного и роскошного Парижа. Это самая дорогая улица Парижа, на которой можно купить всё, что только может пожелать парижская модница. Затем другие ювелирные компании переезжают на rue de la Paix и близлежащую площадь Vendome. Этот квартал Парижа превращается в международный центр ювелирного искусства. Легендарный бутик Картье находится там и по сей день.
Бутик Cartier в Париже на Rue de la Paix, 13

Внуки Луи-Франсуа честолюбивы, талантливы и экстравагантны, и они не толпятся в Париже:
«Младшенький» - Жак (1884-1942), историк искусств, коллекционер, по настоянию отца выбрал Лондон. Жак очаровывает Лондон и отправляется по странам Персидского залива на поиски лучшего жемчуга, а также совершает вояж по Индии, убеждая махараджей заменить оправы их драгоценных камней на платиновые по эскизам Картье.

Средний - Пьер (1878-1965), мечтавший в юности о карьере посла, отправился за океан. Ему удалось войти в высшее общество Америки, он женился на дочери крупного магната из штата Миссури Эльме Рамзей, тесно контактировал с промышленными и финансовыми воротилами США, а также ездил в Россию, чтобы потягаться с самим Питером Карлом Фаберже.

Пьер Картье во время путешествия в Россию

Пьер Картье открыл в 1909 году первый американский магазин Cartier — на Пятой авеню Нью-Йорка. Особняк с заводом были приобретены за 100 долларов наличными + жемчужное ожерелье стоимостью в 1млн. долларов.

 
Старшего, самого талантливого, Луи-Жозефа отец берет в семейное дело на правах партнера. Луи тогда было всего двадцать три года. Луи (1875-1942), рисовальщик, аристократ по духу, женатый на венгерской княжне, возглавил отделение Cartier в Париже. Луи обхаживает русских аристократов и организует множество визитов и выставок в Санкт-Петербурге.
Братья знали, что каждая страна имеет собственные художественные пристрастия, вкусы, поэтому они выбрали хитрый ход — производить свои изделия с учетом вкусов страны их реализации. Производство украшений, часов, предметов интерьера маркировались не просто общим логотипом Cartier, а именовались Cartier Paris, Cartier London, Cartier New York.
В 1910 году регистрируется торговая марка Картье.

Три брата, три «посольства Картье» - три кита, на которых была воздвигнута мировая слава Ювелирного дома Картье. Они становятся самыми знаменитыми ювелирами. В 1902 году британский принц Уэльский заказал Cartier корону, в которой он был возведен на престол как Эдуард VII. Именно он назвал Cartier «ювелиром королей, королем ювелиров». Эта фраза стала своеобразным негласным девизом ювелирного дома. Так теперь называются все крупные выставки «Коллекции Картье». И это не преувеличение, ведь один только лондонский двор заказал у Картье 27 тиар, Картье поступают заказы от представителей монархических дворов Франции, Испании, Португалии, России, Таиланда, Греции, Сербии, Бельгии, Италии, Румынии, Египта и Албании.

Но всё же, удивительный мир Картье в бОльшей мере создан именно старшим братом - Луи. Он исследует и экспериментирует, совершенствует работу с платиной и возрождает в новом качестве стиль «Guirlande» (гирлянда), популярный в эпоху Людовика XVI,  изобретая сочетание платина+бриллианты и используя тончайшие нити платины для усиления сверкания бриллиантов.
Картье начинают использовать абстрактные и геометрические формы, в основном навеяные архитектурой. К этому времени на ювелирный дом уже работал довольно большой штат художников и мастеров-ювелиров, придумывающих оригинальные решения и воплощавшие свои идеи в жизнь. Наиболее успешные из них тиражировались и ставились на промышленную основу - в этом было одно из нововведений братьев Картье. Ведь раньше производители драгоценностей изготавливали свои шедевры в единственном экземпляре, но концепция данного ювелирного дома была иной: здесь создавали украшения не для коллекционеров, а для тех, кому просто нравится носить красивые, качественные и дорогие вещи.

Луи призывал своих дизайнеров изучать книги XVIII века в поисках оригинальных узоров и бродить по улицам Парижа, зарисовывая детали архитектурных сооружений того времени. Гирлянды, лавровые венки, банты, кисточки и кружево были среди его любимых художественных средств. Дальний Восток, Индия и Персия оказали влияние на дизайн, выбор сюжетов, материалов и хроматических комбинаций в изделиях Картье. Оригинальные индийские резные бусины и китайские перламутровые пластины с инкрустацией часто использовались в украшениях Дома "Картье" с ориентальными мотивами. Картье часто вставлял резные изумруды в оправы индийского стиля. Китайские пагоды, химеры и драконы, египетские иероглифы, стилизованные животные и цветы в изобилии украшают и изделия в европейском духе: круглые и полукруглые броши, простые широкие браслеты и строгие сотуары. Картье прославился своими хроматическими экспериментами, вошедшими в моду в 1920-х годах, он успешно сочетал сапфиры и изумруды, сапфиры и нефриты, а также резной горный хрусталь и ограненные драгоценные камни.

Картье завораживают умением видеть обычные вещи в неожиданном свете. Создаётся впечатление, что произведения Картье создавались в состоянии измененного сознания. При том, что Картье использовали великое множество стилей, материалов и форм, им удивительным образом удается удержаться в рамках изысканной достаточности, лаконичности, безупречного вкуса. Изделия Cartier в стиле ар деко 1920-х отталкивались, скорее, от строгих геометрических построений стиля гирлянды, чем от экспериментов художников-кубистов.
Картье всегда были внимательны к чужому опыту, умели учиться у других. Известно, например, что искусство эмали Луи Картье осваивал по работам знаменитого Карла Фаберже. Картье и Фаберже в некотором роде были соперниками. После выставки Картье в Санкт-Петербурге в 1907 году ювелир получил официальный заказ от Николая II и стал официальным поставщиком царского двора, хотя открытие бутика-мастерская в России так и не состоялось.

Одним из изобретений Картье стала такая простая (сегодня!) вещь, как клипсы. Идея пришла в голову Луи Картье, а прототипом послужила обычная бельевая прищепка.
В 1924 году ювелирный дом Cartier принял заказ от философа, художника, поэта и драматурга Жана Кокто, который пожелал иметь кольцо, символизирующее «абсолютную любовь». Оно, по его мнению, должно было состоять из трёх компонентов – дружбы, верности и собственно любви. В итоге получилась гениально простая вещь – кольцо Trinity, состоящее из трёх колец. Кольцо из платины стало символом дружбы, из жёлтого золота – верности, из розового золота – любви. Созданное почти 90 лет назад, Trinity популярно до сих пор и является своеобразной визитной карточкой Картье.

К концу 1930-х стилизованные природные мотивы, наводнившие ювелирное искусство, вдохновили Картье на создание брошей с божьими коровками, розами и камелиями.

В 1937-м году ювелиры в лондонской мастерской дома создают потрясающее церемониальное рубиново-бриллиантовое колье для индийского махараджи Наванагара.
Для этого шедевра махараджа сам привез огромные рубины из своих сокровищниц. В 1942-м мастера фирмы создают украшение-символ: брошь «птичка в клетке» - это оккупированная Франция. В 1944-м, после освобождения Франции, ювелиры создают новый символ – «свободная птичка».

А как же знаменитые часы?
О! Часы это отдельная тема.
В 1888 году впервые появляется наручная модель часов, созданная Cartier. Однако, учитывая модные веяния того времени, модель получила громкий успех лишь в 1911 году.
В 1904 году Картье разрабатывал дизайн первых наручных часов для летчиков по просьбе бразильского лётчика Альберта Сантос-Дюмона, который как-то пожаловался, что в полёте ему неудобно пользоваться карманными, так как приходится отрывать руки от штурвала. Придуманные Луи-Франсуа Картье наручные часы для лётчиков были изготовлены в 1906г. из стали, что по тем временам являлось революционным решением: до этого их делали только из драгоценных металлов.
В 1910 году Cartier перевернул мир часовых форм – появились первые часы в прямоугольном корпусе. Несколько позже среди моделей Cartier появились часы, которые показывали время в Лондоне, Париже и Нью-Йорке — в тех городах, где находились штаб-квартиры Cartier.
Самой узнаваемой моделью часов от Cartier стал легендарный Tank , базовая модель которого разработана в 1919г. Это тонкие наручные часы-браслеты, которые Картье назваел «танком» по аналогии с формой следа танковых гусениц, а корпус часов напоминал огромный английский танк времён Первой мировой войны. Эта модель до сих пор в продаже в неизменном виде.

Вместе с блестящим часовщиком Морисом Куэ Луи  Картье  начинает изготовление "загадочных часов". Наиболее красивыми в этой серии являются шесть моделей "Portiques" ("портики") и двенадцать моделей "Chinoises" (“китайских”) ("Химера" ("Chimera")): эти часы означают для  Картье  то же, что и Императорские пасхальные яйца для Фаберже.

И, наконец, именно Луи Картье выпускает наручные часы на кожаном ремешке.

Первая мировая война, затем великая депрессия 1929 года и вторая мировая война коренным образом изменили общество. Аристократию вытесняют бизнесмены, которых привлекают вещи дорогие, престижные, но при этом удобные. Продукция «Картье» становится более функциональной. Авторучки, часы, зажигалки, изготовленные из дорогих материалов, выпускаются в массовую продажу (хотя понятие «массовости» вообще-то не очень применимо к продукции «Картье»).
Пьер Картье прожил жизнь более длинную, чем его родные братья. В конце 1940-х он передал дела племяннику, сыну Луи Клоду, а сам вернулся в Париж, чтобы встать во главе Cartier Paris. Он умер в 1965-м, и после его смерти семейный дом Cartier был распродан по частям: отдельно друг от друга существовали Paris, London, New York.

На этом логично поставить точку в истории Ювелирного дома Картье, тем более, что то, что было потом, - это уже совсем не тот Картье, но…

Собрать отделения вместе удалось в 1972-м. В 1979 году была основана «Cartier Monde», председателем которой был поставлен Joseph Kanoui. На протяжении 20 лет компания занималась работой по закупке экспонатов Картье на престижных международных торгах и у личных коллекционеров, скопив более 1200 экземпляров.
Сегодня Cartier — это гигантская международная бизнес-империя, имеющая 260 собственных бутиков, но  стоящая, впрочем, на старых трех китах — Cartier Paris, Cartier London, Cartier New York.  Помимо украшений, дом начал выпускать и другие предметы: сумки, духи... регулярно проводит масштабные выставки ювелирного искусства на различные темы во всех уголках мира и даже пеиодически делает открытия в мире моды, как, например,  нашумевшие в прошлом столетии и реинкарнированные недавно «гвоздевые украшения» унисекс Juste un Clou («Просто Гвозди»)…

но сердце так тоскует по тем самым бриллиантовым бабочкам и бантикам, квадратным леопардам, божьим коровкам, цветочкам и курочкам… необыкновенным, несерийным, неповторимым…

По материалам Интернета, часть фото из «Коммерсанта».

Отредактировано Жозефина (2012-06-01 18:44:28)

Лилиточка, не слишком длинно?

ЖАДИНА

Виктуар де Кастеллан (Victoire de Castellane) 

Случалось ли Вам когда-нибудь в детстве стащить из буфета запретные конфеты и наворачивать их втихую в укромном уголке, игнорируя грядущий диатез?  А читать под одеялом с фонариком? А зачем Вы это делали? Помните?

А Виктуар делает это всю жизнь. Она не желает прощаться с яркими красками детства, со сказкой и с извечным детским желанием «всего и побольше».
«Драгоценности – для забавы, - любит говорить Виктуар-двоюродная правнучка великого денди Бони де Кастельяна, - мне нравится думать, что когда вы смотрите на эти изделия, то истории, рассказанные вам в детстве, вновь возвращаются».

Играть с драгоценностями? А почему нет? Виктуар с детства жила в мире дворцов и аристократов. Драгоценности с детства были ее страстью, но ей запрещали прикасаться к маминым и бабушкиным украшениям, среди которых был и жемчуг, который однажды надевала Мария-Антуанетта. Тогда маленькая Виктуар смастерила свои собственные безделушки из подручных средств, включая украшения матери. Когда ей было четырнадцать, она сделала большое кольцо с двумя сердцами из аметиста, используя для этого браслеты и цепочки с ее первого причастия. «Мои родители были разъярены, - вспоминает с улыбкой Виктуар, - но я все еще ношу это кольцо. Снять его – это все равно, что выйти на улицу без макияжа».

Ее мир не похож на тот, в котором живет большинство из нас, её юность была насыщена экстравагантными вечеринками, на которых блистали все звезды парижского дизайна и большинство красивейших женщин планеты. И все это – под аккомпанемент алмазов, изумрудов и полудрагоценных камней всех цветов радуги. Это действительно – мир сказки.  Виктуар было всего девятнадцать, когда она стала центром всеобщего внимания: ее дядя - известный fashion директор Gilles Dufour - познакомил ее с миром ночных клубов, модных показов и ювелирных презентаций. Вот тогда она и стала удивлять искушенных изысками высокой моды небожителей своим нестандартным, непропорциональным, но исполненным богатством красок стилем.

Когда Karl Lagerfeld пригласил ее дядюшку стать правой рукой в Chanel, Виктуар пошла с ним. Вдохновленный нестандартной фантазией и путаным стилем Виктуар, очарованный Lagerfeld сделал ее своей музой. «Это не вы, а она следует правилам, которые я люблю больше всего в жизни, - говорил о Виктуар Karl Lagerfeld. Существует легенда о том, что даже знаменитый элемент стиля Карла Лагерфельда - множество колец на руках - появился под влиянием этой женщины.
«Карл любил то, что я делала, потому что это была я и никто больше, - кокетливо, но искренне говорит Виктуар. - Я больше похожу на книжку комиксов. Я не поверхностна, но люблю выглядеть поверхностной. Это – игра». И действительно, какая может быть поверхностность у матери четверых детей (три сына и дочь) и ведущего ювелира Модного дома Dior с 1999г.?

Фирменный ювелирный стиль Виктуар де Кастельян хорошо известен—дворцовый, куртуазный, барочный, очень подробный, с массой сложных деталей, с большим количеством камней.
Иногда её украшения выглядят скандальными, социально вызывающими. Они почти всегда эпатажны, но при этом вещи этого дизайнера остаются не просто французскими, а именно диоровскими.  Виктуар впитала дух Dior с детства. Её бабушка-маркиза одевалась в Dior, а с самим Кристианом Диор была прекрасно знакома. Женщины в её доме носили чулки от Dior, и даже поднос для сыра тоже был оформлен в стиле Dior.

На протяжении последних пятнадцати лет Виктуар является бессменным ювелирным дизайнером Дома Dior, и… строгие традиции ювелирного мира оказались перечеркнуты. Игра продолжается.
Ее офис забит постерами, игрушками и смешными рисунками. На ее столе журнальные вырезки с фотографиями Мэрилин Монро и Кортни Лав, коллекции крошечных японских кукол.

«Я не люблю правил, не даю советов, так как считаю, что когда речь идет о красивых камнях, нужно слушать прежде всего свою интуицию Я люблю цветные камни. Они похожи на леденцы. Я чувствую их вкус»,—говорит Виктуар.
Виктуар де Кастельян, вернее, дом Dior в ее лице — это единственная на сегодня «высоколобая» французская ювелирная организация, которая использует в украшениях столь большое количество малоизвестных публике полудрагоценных и поделочных камней: агат, жадеит, хризопраз, кварц "кошачий глаз", кварц "тигровый глаз", кварц "бычий глаз", розовый опал, розовый кварц,  кварц "волосы Венеры", кварц "глаз сокола", розовый халцедон, обсидиан, гранат…  Обычно французские ювелирные дома с положением и историей отдают предпочтение проверенным временем и вкусом классическим драгоценным камням (бриллианты, синие и цветные сапфиры, рубины, изумруды), лишь изредка отвлекаясь на опалы, шпинель, аквамарины или цветные гранаты. Поэтому Виктуар де Кастельян можно считать истинной революционеркой, ювелирным якобинцем, лихо раскладывающим на плахе старые ювелирные традиции.

В её изделиях используется много новшеств и скрытых механизмов. Например, так называемая «Золушкина пыль» (La Poudre de Cendrillon): когда мельчайшие белые бриллианты закреплены на поверхности агатов и др. камней при помощи лазера. Создаётся эффект дождя, драгоценной бриллиантовой росы, рассеянной по камням. Гигантское кольцо-цветок под названием Ancolia Veneinosa Pop из коллекции "Belladone Island" способно открывать и закрывать свои лепестки. В кольце спрятан механизм «часового типа», и обладательнице украшения стоит лишь незаметно нажать на золотой рычажок, как лепестки придут в движение. 

Виктуар говорит, что ненавидит слово «тенденции», ей не нравится идея создания модных ювелирных украшений, они непременно должны быть вне моды, чтобы оставаться актуальными всегда. Она считает, что роскошный предмет должен быть уникальным, качественным, изысканным, выполненным вручную, дорогим – ведь то, что доступно большинству уже не является роскошью.

Многие критики называют работы Виктуар «ювелирной порнографией», безвкусными, вызывающими… но  как может быть порнографическим мультяшный Карлсон, который хочет всего вкусного сразу и побольше? Как может быть вызывающим яркий детский рисунок? Она даже в семейной жизни борется с рутиной, красиво наряжаясь и назначая своему мужу свидание в ресторане, зная, что он непременно придёт с её любимыми пионами…
И  ещё ей очень интересно:  «Кто же носит мои кольца?»

Коллекции Виктуар выпускаются чаще, чем  2 раза в год, среди них:
- Dior Haute Joaillerie — это 12 изделий, единственных в своем роде и неповторимых. Вдохновленная самыми первыми бальными платьями, которые сделал Кристиан Диор в своем ателье.

-"Diorette - настоящая клумба с яркими цветами, бабочками…

-«Короли и королевы». ("Монархия умерла. Короля и королевы больше нет с нами. От монархии нам остались лишь только воспоминания, одни тени... Именно этим теням и воспоминаниям посвящена моя новая ювелирная линия").

-"Belladone Island", в  которую вошли всего 15 украшений.  Эти вещи огромны, изготовлены в единственном экземпляре. Два предмета— колье и «подвижное» кольцо, напоминающее бабочку,— больше не будут повторены. Другие же вещи из коллекции могут быть сделаны в количестве до 5 экземпляров. В украшениях этой коллекции самые разные стили—барокко, сюрреализм и ар-нуво.

По материалам Интернета

Отредактировано Жозефина (2012-06-03 10:54:39)

Рада, что понравилось

    Сколько здесь красоты и изящества   Жозефина, спасибо!!!

И не говори!  
Как-то сумбурно многое в теме было, не сУрьезно мы к ней относились. А благодаря тебе, Жозефина, тема ожила!
Спасибо!

Жозефина
Очень интересная и красивая подборка материала.

думаю, что спорно

Смотрится очень интересно!

Для женщин эта коллекция точно не подходит хотя бы потому, что практически любой перстенек будет цепляться...Прощай капроновые колготки!

Ювелирный бренд «Bvlgari»  (Булгари) Итальянский серпентарий.

Sotirios Boulgaris (Сотириос Булгарис), позднее ставший известным как Bvlgari, родился на острове Корфу, в Греции в 1857 году. Его отец был греком, который всю свою жизнь занимался гравировкой по серебру. Во время русско-турецкой войны семья была вынуждена бежать на остров Корфу, где позднее открыли крохотный магазинчик и торговали простенькими изделиями из серебра (некоторые из них до сих пор с гордостью хранятся в семье).

С детских лет Сотириос постигал тайны отцовского мастерства, готовясь однажды возглавить семейное дело. Но в 1879 году он вдруг решил уехать в Неаполь, в Италию, где вместе с партнером Demetrio Kremos (Деметрио Кремосом) открывает собственный ювелирный магазин. В то время Bvlgari обрабатывал столовое серебро и продавал  исключительно серебряные браслеты, пряжки для поясов, пуговицы и цепочки. После ограбления магазина, партнеры переезжают в Рим.

В 1884 году Сотириос  называет себя уже Сотирио Булгари и отходит от партнерства, открывая свой первый магазин в Риме, на Via Sistina, в котором кроме серебряных изделий он торгует антиквариатом. Самый младший девятый ребёнок в семье, он оказался самым успешным в своём роду.

Написание бренда Bvlgari удивляет многих, ведь вторая буква в нем не «u», а «v». Но, во-первых, на в древнеримском языке буква «v» читалась как русская «у», а Сотириос и его отец творили ювелирные изделия в нео-эллинском стиле, который очень нравился покупателям как в Греции, так и в Италии.  Во-вторых, такой ход привлекал внимание.
Сначала Сотирио развивает целую сеть ювелирных магазинов, а потом продает большую часть из них и в 1905 году приобретает магазин в туристическом районе с большой проходимостью на улице Via Condotti (Кондотти) в Риме, где и на сегодняшний день находится главный офис и бутик компании: Via Condotti,10. Он назвал свой бутик «Лавка древностей» (Old Curiosity Shop). В новый магазин практически сразу стали заглядывать самые богатые и значимые фигуры общества, а Булгари решил развивать линейку своих ювелирных изделий: к серебряной средиземноморской эстетике он добавляет классические французские формы и сияние драгоценных камней. Летний спад торговли Сотирио компенсирует открытием магазина на одном из курортов Европы – в Сент-Морисе.

Вот так, казалось бы незаметно, шаг за шагом, Сотирио становится владельцем сети магазинов, а также мужем и отцом шести детей ))))
В 1932 году после смерти Сотирио, бизнес переходит к его сыновьям — Джорджио и Константино, которые давно уже именуют себя в итальянской манере: «Булгари». Братья официально оформляют логотип своей марки «BVLGARI» по традиционному римскому написанию. Они также решают открыть магазин в Париже. Главный акцент они делают уже на дорогие ювелирные изделия, завершая постепенный переход от демократичного серебра к золоту и драгоценным камням.

В 1967 году к ювелирному бизнесу Булгари подключаются уже внуки Сотириоса. Открываются магазины по всему миру: в Нью Йорке, Женеве, Монте Карло и т.д.

В 1984 году во главе компании встал Паоло Булгари, а вице-президентом стал Никола Булгари, являющиеся сыновьями Джорджио, то есть третьим поколением семьи Булгари.

Сегодня у Bvlgari 290 торговых точек по всему миру. Это настоящий концерн, производящий ювелирные изделия, часы, косметику, аксессуары (очки, шарфики, сумки), владеющий сетью гостиниц и ресторанов, а также активно занимающийся благотворительностью. Знаменитости носят Bvlgari на красных ковровых дорожках  В 2011 год  Bvlgari присоединен к крупнейшему французскому холдингу Moet Hennessy Louis VuittonS.A. (LVMH).

Изделия Булгари были бы узнаваемы даже если бы на их лицевой стороне перестали штамповать логотип. Прежде всего, это блоки кругов, шайб, плоских колец. Простота и лаконичность украшений - дань эмансипации, выразившаяся в производстве украшений, подходящих как для дневного, так и для вечернего ношения. Эти модульные украшения, состоящие из повторяющихся элементов, лишенных избыточной декоративности, которые можно было комбинировать множеством способов, – привет из 80-х. Такие украшения и сейчас в изобилии можно встретить в ювелирных магазинах. Только вот за подлинность этих украшений поручиться сложно - Булгари одна из самых копируемых ювелирных компаний.

А вот фирменные «змеиные» браслеты Булгари подделать гораздо сложнее, т.к. у Булгари есть особая техника их производства. Название «газовая труба» (слово Tubogas — сокращение от tube of gas) эта техника получила из-за того, что создаваемые ювелирами гибкие трубки из стали и драгоценных металлов напоминают форму газовых труб 1920-х годов. Она была изобретена во второй половине XIX века и активно применялась ювелирами до 1940-х годов, однако потом ее ожидал длительный период забвения.

Гибкая лента создается из гладких закругленных спиралей без запаивания. Уже в 1970-е был представлен браслет, сочетающий сталь и желтое золото. Появлению этой новинки предшествовали длительные исследования, связанные с изучением поведения стали, в отличие от золота обладавшей высокой температурой плавления и менее пластичной. В результате был выбран подходящий тип стали, использовавшейся в химической, медицинской и авиационной промышленности. Результаты опытов инженеров Bvlgari с формами можно увидеть на рекламе 1970-х годов, придуманной знаменитым фотографом Гайо Баччи, где часы и браслеты из разнообразных материалов обвивают логотип компании — букву В.

Так появились Serpenti, которые имеют один размер, подходящий к любой руке.

По материалам Интернета.

Отредактировано Жозефина (2012-06-10 19:28:40)

Лилиточка, там в пасти ещё и часики спрятаны Так что голышом меж зеркал можно будет бродить с секундомером

Хорошая идея (побродить)! Обязательно тоже воспользуюсь   

Отредактировано Жозефина (2012-06-10 19:59:49)