Не отказалась бы от такого.... да и от других тоже

Интересные подвески и стрекозы и драконы.

Мокуме Гане.
Путь «металлической японской сосны» от меча до милой побрякушки.

Мокуме, Мокуме Гане (Mokume Gane) (от яп. металлическая древесина сосны) — это название техники обработки металла, а также композитного материала, составленного из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины.
Впервые различные сплавленные сочетания цветных металлов начали применять ещё в очень древнем Китае, в царстве Чу, где из такого материала изготавливали клинки мечей, зачастую с мозаичным узором, но как самостоятельное искусство и технология
техника Мокуме Гане родом из феодальной Японии, была изобретена в конце 17 века мастером Денбеем Шаоми (1651-1728), кузнецом из префектуры Акита, который был Мастером высшего класса в изготовления самурайских мечей. Именно при изготовлении мечей он понял, что слои цветных металлов можно соединять между собой и получать поверхности похожие как на узорчатую сталь, так и на рисунок древесины. Исторически техника Мокуме Гане использовалась в средневековой Японии для украшения оружия (прежде всего рукояток катан).

Из-за сложности производства, Мокуме Гане никогда не была распространенной техникой, несмотря на то, что имеется множество предметов, выполненных в этом стиле. Некоторые из них были экспортированы в Европу и Северную Америку в конце 19 начале 20 века.

В первой половине 20 столетия техника Мокуме Гане была практически неизвестна на Западе. Только ученые и работники музеев, и немногие японские коллекционеры знали о существовании этого стиля. Даже в самой Японии, кажется, совсем забыли о Мокуме Гане
В начале 60-х, под началом профессора Л. Брента Кингтона была собрана группа выпускников университета Южного Иллинойса в Карбондэле (SIUC), которые занялись исследованием и изучением металлических орнаментальных рисунков азиатской, исламской и европейской культуры. Найденные образцы доставлялись для анализа непосредственно исследователям и ученым.
Конечно, снова возродились идеи воссоздания техники Мокуме Гане. Было испробовано множество методов, начиная припоем, заканчивая погружением этого же припоя в жидкий металл. Но ничего приблизительно похожего на Мокуме Гане создано не было. Только посредством изучения  секретов мастеров кузнечного дела и литературных описаний кузнечной сварки меди, ученые смогли разгадать секрет Мокуме Гане.
Все эти мероприятия, так или иначе, пробудили интерес общественности. Зимой 1982 года мастера ремесленного дела установили своеобразную мастерскую в Иллинойском университете. На этой выставке проводились курсы по обучению техники Мокуме Гане, таким образом, инструкторы решили распространить знания и методы этого стиля среди других мастеров кузнечного дела. После такого масштабного процесса исследований, распространения и печати огромного количества публикаций Мокуме Гане заинтересовались дизайнеры, производители ювелирных украшений, мастера ремесленного дела, да и вся общественность в целом. Стив Миджетт, золотых дел мастер, создал учебное видео, а также посвятил две книги стилю Мокуме Гане, которые вызвали еще больший ажиотаж, интерес и понимание этой техники. Выпускник Иллинойского университета, Филипп Болдуин, заявил: “На сегодняшний день в США так много людей, работающих в стиле Мокуме Гане, что, вероятно, их даже больше, чем их было за весь период существования Японии

Суть техники Мокуме Гане заключается в том, что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков), имеющих разную толщину складываются слоями в определённой очерёдности, нагреваются при высокой, но не приводящей к их плавлению температуре, так, что металлы спекаются между собой, образуя неразрывное соединение.

В Мокуме Гане происходит взаимодействие техники и искусства.
Сам процесс создания изделия или рисунка - ни что иное, как обнажение внутренних слоев металлических пластин, их извлечение на лицевую поверхность. Это может достигаться несколькими методами. Поверхность пластины может быть отчеканена резцом или фрезой, а затем выровнена долотом до определенной толщины, или же поверхность может остаться без изменений, такой, какой она стала после чеканки. Можно также проштемпелевать или отперфорировать одну из двух сторон получившейся металлической пластины, срезая напильником поверхность и обнажая, таким образом, нижние слои металла. Можно также выкручивать и изгибать верхние слои металлических пластин, параллельно выковывая их, обнажая, таким образом, самую последнюю пластину. Именно за счет многослойности пластины возникает так много возможностей в создании рисунка.

В настоящее время большую популярность Мокуме приобрела в ювелирном деле, являясь одной из самых сложных и красивых техник художественной обработки металла. Возможности этой техники в ювелирном производстве практически безграничны.
Несмотря на то, что не все сплавы драгоценных металлов одинаково хорошо могут соединяться в технике Мокуме Гане, разнообразие цветовых сочетаний, получаемое лучшими мастерами, очень высоко. Традиционные компоненты – мягкие металлы: желтое, розовое и белое золото и различные сплавы золота, медь, серебро различные сплавы золота. Комбинации металлов, пригодных для данной техники, различны: никель, палладий, платина, титан, бронза, латунь, нейзильбер…

В России есть ювелиры и целые ювелирные дома, работающие в данной технике. Но крупные ювелирные дома настроены на выпуск прежде всего обручальных колец. Заказ на изготовление Мокуме Гане - желанный заказ для частного ювелира, ведь расход драгоценного металла настолько высок, что учиться не за счет заказов могут позволить себе немногие, а массовым спросом изделия Мокуме Гане у нас не пользуются, т.к. об этой технике знают слишком немногие, сами изделия дОроги, а их красоту дано увидеть не всем. Однако, результат труда частных ювелиров нередко разочаровывает, как, впрочем, работа почти любого ученика. Но, если повезёт найти мастера, Вы станете владельцем  неповторимого и уникального по красоте украшения.

Варианты названия: итаме-гане и касуми-ичи – облачный металл, у нас, в России, некоторые называют эту технику «ламинат». Родственная техника и материал – булат, булатная сталь.
Технику Мокуме Гане переняли хендмейдеры, работающие с пластикой (полимерной глиной). Визуальное сходство есть, вот только само изделие не из металла, а из пластмассы. Почувствуйте разницу.

По материалам Интернета и собственным данным.

Отредактировано Чайник кипящий (2012-05-25 04:49:04)

Я заинтересовалась мокуме, когда увидела серьги, выполненные в виде банта из пластины мокуме с  темной серо-голубой жемчужиной в середине. Пластины были сочетанием черных, лимонно-желтых и голубых изгибов. Это было необыкновенно красиво...

Они были примерно такие: только глубже в серый цвет.

Ювелирный дом БУШЕРОН (Boucheron).

«Дорогуша! Хороший ювелир не стряпает булки-посыпушки в промышленных масштабах!»
Булками-посыпушками называл изделия этого ювелирного дома Иосиф Моисеевич (упокой еврейский Бог его душу) – ювелир, прививший мне вкус к изысканным украшениям.
Будучи ещё совсем юной, я примчалась к нему с выдранным из модного журнала листочком, на котором брызгало бриллиантовыми фонтанами роскошное нЕчто… а, впрочем, уже и не вспомню что, т.к. листочек был благополучно забыт у Иосифа Моисеевича.
В тот вечер, не переставая работать, ювелир прочитал мне лекцию о том, что ювелирные дома- это всего-навсего бизнес, где далекие (чаще всего) от творчества люди занимаются сборкой наиболее продаваемых стандартных украшений; что всё волшебство ювелирных домов живёт в области рекламы, многоходовых интриг в шоу-бизнесе, умения поймать моду, сделать украшения «дорохо-бохато» (как говорят хохлушки) и сформировать на них спрос среди наиболее богатых и знаменитых. Что слава ювелирных домов держится на умении выявить молодые талантливые дарования среди начинающих ювелиров и дизайнеров, чтобы эксплуатировать их труд до тех пор, пока те, чуть оперившись, не покинут конвейер ювелирного дома…

Дом Boucheron стоит на Вандомской площади в Париже. Дом вот уже более 150 лет предлагает безупречные драгоценные камни и характерные отличительные дизайны.
История ювелирного дома Бушерон начинается в 1858 году, когда семья Boucheron решает объединить два своих бизнеса – парфюмерный Дом и ювелирный магазинчик - в один. Основателем ювелирного дома был Фредерик Бушерон, талантливый ювелир и предприниматель. Начало карьеры Фредерика Бушерона совпало с появлением моды на массивные ювелирные украшения и на их обилие на владелице. Фредерик Бушерон предложил взыскательной и капризной публике бриллианты, оправленные в сталь и золото, чем вызвал восхищение и целую волну подражаний. Мастера Boucheron колесили по всему Востоку, принимая заказы от тех, кто уже знал, что ювелир как никто другой умеет обращаться с большими драгоценными камнями. Бриллианты в изрядных количествах привозили с новых приисков Южной Африки.

Свой первый бутик ювелирный дом открыл на улице Ру де Валуа в Париже. Витрины были оформлены в столь же неординарном стиле, который отличал ювелирные произведения мастера. Модный в те времена декоратор Анри Пенон расположил ювелирные украшения на черной бархатной драпировке, чем привлек в магазин массу клиентов и зевак.
Фредерик обожал работать в стилях, возродившихся в XIX веке, - японском, китайском, египетском и персидском. Он также преуспел в шикарном, сверкающем стиле XVII века «Мария-Антуанетта», не упускал из внимания стиль «Кампана». В изделиях Boucheron зачастую присутствует некая помпезность, неудивительно поэтому, что среди почитателей компании Boucheron всегда было много знаменитостей: актеры, музыканты, представители серьезных компаний и, конечно, члены королевских семей.
В конце ХIХ века Boucheron стал официальным поставщиком украшений для российского королевского двора. А позже знаменитого ювелира пригласили и другие правящие дома – английский, египетский и иорданский.
В 1902 году на смену основателю компании приходит его сын Луи Бушерон, который открыл несколько филиалов в Нью-Йорке и Лондоне, а также и вывел ювелирный дом на мировую арену. Луи Бушерон остался в истории компании, как человек, введший новый тип огранки. Он обладал наследственным деловым чутьем и мгновенно улавливал последние тенденции моды. К примеру, Луи Бушерон предложил коллекцию украшений, которые сочетались с короткими женскими стрижками, вошедшими в моду в двадцатых годах 20 века, браслеты на предплечье и длинные серьги.
В 1930 году специалисты компании Boucheron во главе с Луи Бушероном произвели первую в истории оценку сокровищницы иранского шаха Мухаммеда Реза Пехлеви.
В подвале Тегеранского дворца они увидели заполненные до краев сундуки и легендарный золотой Павлиний трон весом более 100 кг. По закону никто не мог видеть или прикасаться к этим драгоценностям, а нарушителю отрубали голову. Но Луи Бушерон был избран единственным официальным попечителем казны Национального банка Ирана.
В 1937 году правопреемниками Луи стали Фред и Жерар Бушерон.
В 70-е годы руководство компанией перешло к очередному наследнику Аллену Бушерону.
В 1970-80-гг фирма расширяет производство, возникают магазины в Японии, Швейцарии, Гонконге и Италии.
В наши дни ювелирные изделия Boucheron успешно продаются по всему миру.
Помимо ювелирных коллекций, Boucheron предлагает своим поклонникам также всевозможные статуэтки, часы, парфюмерию и даже инкрустированные дорогими камнями телефоны.
На ювелирный дом Boucheron работали такие гениальные личности, как: Рене Лалик, Поль Легран, Люсьен Хиртц, Альфред Меню и другие. Совместно они создавали поэтапно ту самую ювелирную империю, которая теперь известна на весь мир под громким названием Boucheron.

Изделия Boucheron очень разные. Среди «булок-посыпушек» встречаются драгоценности, несущие на себе отпечаток гениальности будущих грандов ювелирного искусства.

А, впрочем, смотрите сами:

По материалам Интернета и собственным впечатлениям.

Отредактировано Чайник кипящий (2012-05-25 04:50:59)

Если интересно, то я буду продолжать 

Чайник кипящий!
Спасибо! Очень интересно!

Пожалуйста!

Я просто весы, рожденные в 13-й лунный день. Красота- наша религия. Изучить и понять священные писания - наше первейшее удовольствие и святой долг.  

Ювелирный дом Каррера и Каррера (Carrera y Carrera).

Почувствуй себя музеем!

В отличие от своих клиенток, ювелирные дома просто обожают приписать себе хотя бы пару-трёшку десятков лет. Рекламные проспекты Carrera y Carrera гордо вещают о том, что этот ювелирный дом основан в 1885 году.
Простим темпераментным испанцам эту слабость, ведь в итоге Carrera y Carrera стал самым знаменитым ювелирным дoмом Испании, одним из пяти крупнейших в мире.
А  дело было так:
Испанию сильно штормило. Она потеряла огромные колонии в Латинской Америке, лишилась всего своего флота и, подточенная внутренними разборками, все сильнее отставала от остальной Европы. А Мадриду так хотелось блистать подобно Парижу… Самое время для ювелирного бизнеса!
В 1885 году небедный юноша из провинции Саторио Каррера открыл в Мадриде ювелирную мастерскую, затем женился, стал отцом Хосе Эстебана и позднее отправил сына в Париж обучаться ювелирному искусству у лучших мастеров Франции.
Хосе Эстебан Каррера

И тут началось…в Париже Хосе Эстебан, окунулся в атмосферу art nouveau, французы ваяют разгоряченных охотой львов, пантер, терзающих своих жертв, взвившихся на дыбы лошадей. Именно у них перенял Хосе Эстебан увлечение животными, миром дикой природы. Эти интригующие французские идеи молодой Каррера привез в Мадрид и довел до совершенства в своих ювелирных произведениях. Именно благодаря его мастерству и вдохновению возник прославленный стиль Carrera Y Carrera — до сих пор хищные кошки и гарцующие кони остаются излюбленной темой дизайнеров этой марки.

Детей у Хосе Эстебана не было, но сыновья его сестры и промышленника Хосе Карреры оказываются толковыми наследниками дядюшкиного богатства. Сатурио и Педро расширяют дело. В 50 -е они уже создают драгоценности для Элизабет Тейлор и Одри Хепберн. Их мастерство замечено на самом высоком государственном уровне: по заказу правительства ими создается уникальная тиара с рубинами, изумрудами и сапфирами - подарок бельгийской королеве Фабиоле. Затем украшенный гербами и военной символикой всех провинций   Меч   Победы  - символ  испанской   монархии и стилизованный лавровый венок для национального героя генерала Варелы. Приходит слава.
В 60-х годах XX века продолжателями семейной традиции становятся двоюродные братья - скульптор Мануэль и знаток рынка камней, один из лучших огранщиков Хуан Хосе Каррера. К ним присоединяются техник-эксперт Антонио Кальво и дизайнер Карлос Меладо. Так в 1977 году (заметили разницу в 92 года?) появляется один из крупнейших в Европе ювелирных домов - "Carrera Y Carrera", превративший ювелирное искусство в скульптуру, а скульптуру — в ювелирное искусство.
Сначала "Carrera" выпускала обычную продукцию из драгоценных металлов и камней, теперь - эксклюзивные украшения. Мануэль взялся за "товары" музейного уровня из золота, высококлассных драгоценных камней и озерного жемчуга необычных форм. Темой первой коллекции обновленного бренда стала красота женских рук — перебирающих бриллианты,жемчуг или указывающих на часы. Руки надолго сделались визитной карточкой Carrera y Carrera. Затем были пантеры, за ними последовали розы. Дело дошло даже до амебы, хотя нужно сказать, что разработчики коллекции под названием "Простейшие" очень идеализировали это создание.

Воск - гипс - серебро - каучук - воск - гипс - золото: примерно так выглядит процесс создания украшения. Сначала рисунок художника воплощается в воске. Когда восковые листочки-прототипы насаживают по бокам стержня, получается восковое дерево. Обмазанное гипсом, оно отправляется в печь. Расплавленный воск вытекает, а в затвердевшую гипсовую форму заливается серебро. Дерево становится серебряным. Серебряная модель доводится до точного соответствия эскизу посредством тонких резцов и бормашин и, после того как по ней сделают каучуковую форму, попадает в архивный шкаф. В каучуковую форму опять наливают воск, восковые листочки рассаживают по веткам, делают гипсовую форму и, наконец, заливают золото.
На всех этапах производства украшения крепятся к ветвям "ювелирных деревьев". Сначала восковых, потом серебряных, и, наконец, золотых, которые, оказывается, растут не только в стране дураков,но и под Мадридом, на фабрике Карреры.

Произведения этого дома легко узнать по скульптурным формам в ювелирном изделии и уникальному матовому напылению в сочетании с блестящим покрытием, драгоценными и полудрагоценными камнями и эмалью.

Carrera Y Carrera давно хозяйничает на мировом рынке, но в 1999 году начался период особенно активного наступления на кошельки красавиц и коллекционеров. В 2001 году к инвесторам Carrera Y Carrera присоединился концерн Lladro с приятным вложением в виде 15 млн. евро.
Помимо создания ювелирных изделий компания Carrera y Carrera известна свoей скульптурой, образцы которой можно встретить в частных коллекциях или в лучших музеях мира, в том числе в Королевском музее в Мадриде, Белом доме в Вашингтоне и Московском Кремле.

По материалам Интернета.

Отредактировано Чайник кипящий (2012-05-25 04:52:41)

Чайник кипящий
ну очень красивые вещи!спасибо!