Попробую подобрать из Булгари то, чего бы тебе захотелось:

Угадала, хоть чуть-чуть? Даже сиреневое колечко? Просто эти вещи (за исключением комплекта с красными цветочками) нельзя назвать для Булгари типичными     

Отредактировано Жозефина (2012-06-11 10:16:48)

Блестящие черепа.

Помните сенсационную находку – хрустальный череп? Помните, сколько копий сломано на эту тему?
Я знаю, где есть неиссякаемое «месторождение» хрустальных, аметистовых, обсидиановых, опаловых, агатовых и пр. черепов.
Знакомьтесь, китайская фирма «Rikoo». С момента открытия в 2004г. она наловчилась делать любые черепа людей и животных,

и даже доисторических,

и даже инопланетных,

и даже Вещего Олега вместе с легендарной змеёй.

Желаете череп бойца в каске?

А череп ковбоя?

Выбирайте.
Обсидиан, опал, оникс, сердолик, халцедон, яшма, кровавик, тигровый глаз, жадеит…свыше 400 видов минералов используется в их работе.

Хотите такую птичку? 

А перстенёк?

А вот такие?

Подвесочку другу-байкеру или готической подруге?

National Geographic сняли об этих ребятах и их творчестве фильм. Rikoo сделали копию со знаменитого хрустального черепа Митчелл-Хеджеса, воспользовавшись данными, предоставленными им Смитсоновским Институтом  (Вашингтон).
Из-за большой популярности изготавливаемых ими черепов, в апреле 2009 года, Rikoo выделил специализированную компанию «Skullis”. Более 40 художников и мастеров-резчиков работают над этими изделиями.
И, надо сказать, что усилия их не напрасны, а слава их вполне заслужена. Ведь, при всей спорности темы их творчества, камнеобработка на высоте, не правда ли?

Отредактировано Жозефина (2012-06-11 15:29:51)

Технологии:  Гальваника, гальванопластика

Для ювелирного дизайнера связь между дизайном и технологией не всегда очевидна. Однако, чем большим количеством технологий владеет ювелир, тем больше у него возможностей. Гальваника и гальванопластика используются не только и не столько в ювелирном деле, но они могут дать возможность дизайнеру достичь того, чего невозможно или сложно добиться традиционными путями.

Гальваника – это нанесение покрытия способом электролитического осаждения стойкого металла на поверхность менее стойких металлов.
Электролитами служат водные растворы солей и кислот. Сущность электролитического осаждения металла заключается в следующем. Молекулы солей, растворенные в воде, распадаются на положительные и отрицательные ионы. Положительными являются ионы водорода и металлов, а отрицательными — кислотные и водные остатки. При пропускании через раствор постоянного электрического тока ионы, заряженные положительно, стремятся к отрицательному электроду, а ионы, заряженные отрицательно, — к положительному. Электрод, служащий положительным полюсом, называют анодом, а электрод отрицательный — катодом. Так как ионы металлов положительны и стремятся к катоду, в качестве катода используют покрываемые изделия, в то время как анодом служит пластинка из металла, которым покрывают изделия. При всех гальванических процессах применяют ванны, изготовленные из кислотоупорных материалов (стекла, винипласта, тефлона). Каждому покрытию соответствует свой режим электролиза, от которого зависят толщина и качество покрытия.
Гальванические покрытия в ювелирной практике используются в двух целях – как декоративное и как защитное.
Далеко не каждый ювелир использует гальванику, но умение применять ещё одну технологию увеличивает возможности.
В зависимости от вида покрытия различают:
• Родирование – процесс осаждения родия на поверхность изделия. Родий – драгоценный металл серебристо-серого цвета. Это самый яркий и твердый металл платиновой группы, по химической стойкости в большинстве коррозионных сред превосходит платину, гипоаллергенный. Твердость в 2,5 раза выше, чем у золота и серебра. Поверхность родия обладает очень высокой отражательной способностью (превышающей 80% для видимой части спектра). В отличие от серебра, которое достаточно быстро тускнеет под воздействием внешней среды, родий сохраняет блеск довольно долго. Благодаря высокой твердости родий изнашивается медленнее, чем платина и золото, поэтому родиевое покрытие надолго сохраняет красоту ювелирных изделий: украшения приобретают дополнительные блеск и прочность. Покрытие родием чаще всего используется для предохранения серебряных изделий от потемнения.
Декоративные свойства – выделение элементов «под белое золото», а также усиление яркости цвета белого золота (т.к. сам сплав белого золота имеет слегка желтоватый оттенок).
• Золочение и серебрение – нанесение на изделие тонкого слоя золота или серебра.
Вообще золочение производят  холодным, горячим способом (на огне) и в жидком состоянии. Самой древней техникой является холодное золочение. Использовали ее еще ювелиры Древнего Рима. Серебряную или бронзовую основу обивали тонким золотым листом. С античных времен известна и техника золочения на огне. Золото, смешанное с ртутью, наносилось на изделие тонким слоем и обжигалось. Под воздействием высоких температур ртуть испарялась, и золото прочно соединилась с основой. Этот способ перестали использовать после того, как стали известны вредные свойства ртутных испарений.
В 1865 году был открыт метод гальванического золочения и серебрения, применяемый и в настоящее время.
• Никелирование – твердое покрытие серебристо-белого цвета. Часто используется в бижутерии. Защищает сплавы от коррозии.
• Меднение- нанесение на изделие тонкого слоя меди. Ювелирами используется редко. В основном используется при производстве сувениров, предметов интерьера.
В декоративных целях также применяют технологию оксидирования - это один из процессов защитно-декоративной обработки серебра, заключающийся в образовании на поверхности серебряных изделий стойкой и равномерной пленки сульфида. Таким образом осуществляется покрытие серебряных или посеребренных изделий темным налетом, иногда переходящим к более светлому тону. Оксидированию часто подвергаются украшения с рельефным рисунком.
•Платинирование и палладирование - это самые современные методы гальванообработки - являются способами нанесения декоративных покрытий, но, как правило, применяются как подслой под родирование.
Электролиты соответствующих металлов широко представлены в продаже, как и специальное оборудование.
При всей кажущейся простоте процесса прежде, чем начинать работать в этой технике, необходимо учесть 2 вещи. В процессе работы, вы будете иметь дело с концентрированными кислотами и прочими едкими веществами. И второй момент, на различных этапах будут выделяться всякие ядовитые газы, едкие пары и прочие испарения. Так что …лучше доверить эту работу специалистам.
Наверное, девочкам это не будет интересно, но для желающих «приобщиться» технология работы в домашних условиях описана здесь http://samodelki.org.ua/212-galvanika-na-domu.html
Простейшая безванновая гальваническая установка  и различные препараты здесь:
http://www.club2101.com/sforum/index.php?topic=1251.0
ещё полезная информация здесь:
http://www.galvanicrus.ru/ -Российское общество гальванотехников
и специалистов в области обработки поверхности
http://cxem.net/pitanie/5.php
http://www.rospromportal.ru/equipment_2 … &tt=27
http://www.jewelleryforum.ru/viewtopic. … 5205c64ce2
http://www.24kt.ru/oborudovanie_t
wwwjewellerytech.ru
и здесь: http://yesyes.ru/business-143-page-1.html

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА - это электрохимический процесс, в результате которого на поверхности какого-либо предмета, форму которого хотят воспроизвести, осаждается толстый слой металла. Гальванопластику используют в тех случаях, когда у металлической детали (оригинала изделия) очень сложная форма и обычными способами (литьем или механической обработкой) ее трудно или невозможно изготовить.

Основной целью гальванопластики является получение точной металлической копии предмета или воспроизведение формы предмета посредством электролитического осаждения металлов.
При гальванопластике осадки получаются массивными, прочными, легко отделяющимися от покрываемой поверхности.
Метод гальванопластики дает самые неограниченные возможности для творчества, и мастера постоянно находят новые и новые формы применения этой технологии.
Технология гальванопластики успешно применяется в разнообразных сферах жизни, бизнеса и дизайна. Ее использование открывает потрясающие возможности для ювелирного дела, мебельного производства, багетных мастерских, изготовления церковной утвари и сувенирной продукции, а также многих других областей.
Относительная дешевизна материалов и простота в работе, позволяет получать с помощью технологии гальванопластики высококачественные изделия (точные копии оригиналов), не уступающие, а часто превосходящие по красоте аналоги, изготовленные по другим дорогостоящим и сложным технологиям (например, литью).
Дядечка совсем не симпатичный, зато наглядно.

Если исходный материал отнюдь не из металла (например, кленовый лист), то здесь возникает проблема:  в  кислоту их без защиты погружать нельзя, но  нам надо получить проработанные детали структуры. Решается это так: приклеиваем проводок и, после высыхания клея, покрываем листик двумя-тремя слоями жидкого лака, желательно,  из баллончика-спрея. После полного высыхания защитного слоя, наносим электропроводящий слой и далее всё, как в других случаях.

Как и во всех технологических процессах у гальванопластики в ювелирном деле есть свои преимущества и недостатки.
Преимущества включают в себя:
Можно изготовить тонкие пустотелые объемные изделия сложной формы.
Может использоваться разнообразный дизайн, включая современные крупные формы с небольшим весом и одинаковой толщиной стенок.
Можно дешево изготовить как большое, так и небольшое количество одинаковых изделий.
Можно сделать одновременно много изделий, закрепив сердечники на держателе из платины
Процесс не требует дополнительной дорогостоящей оснастки для изделий разного дизайна.
Выполняются все требования соответствия пробы для пустотелых изделий.
Потребность и расход металла являются рациональными.
Отсутствие угара при проведении процесса; отсутствие скрапа.
Главным недостатком этой технологии является то, что для гальванопластики требуется специальное оборудование. Обычное гальваническое оборудование для этой цели не подходит. Для гальванопластики золота, например,  требуется контролируемая компьютером автоматическая аппаратура.
Обычно при помощи гальваники наносится слой, толщиной от 0,1 — 0,15 мм. На крупных изделиях слой может достигать от 0,15 до 0,2 мм. В случае 24 каратного золота слой может быть еще толще — около 0,25 мм.
Невозможно определить минимально приемлемую толщину, так как механическая прочность и свойства изделий, изготовленных методом гальванопластики, зависят от геометрии и структуры поверхности, а также внутреннего предела прочности на разрыв. Например, ребристая деталь будет прочнее, чем такое же изделие с гладкой поверхностью.
Чем больше толщина, тем больше вес и количество золота, а соответственно и стоимость. Несомненно, что практическая толщина определяется производителем и является компромиссом между прочностью и стоимостью.
В основном гальванопластическая продукция нуждается только в полировке. Она производится маленькими шариками из фарфора в вибраторе или центрифужной машине. Так как гальванопластический слой твердый, он с легкостью полируется на ручных полировальных кругах и в автоматических машинах, достигая высокой степени полировки. Другие виды отделки, такие как сатинирование или матирование, могут быть выполнены при помощи обычной технологии, например, пескоструйки.
(Гальванопластика чистым золотом при высоком значении тока создает текстурную поверхность. Этот эффект часто используется в Азии при создании статуэток или фигурок.)
Так как изделия тонкие и полые, с ними необходимо обращаться с осторожностью, чтобы избежать повреждения от слишком сильного сдавливания.

Применение гальванотехники на примере Златоустовской гравюры(в современном варианте исполнения):

Первым этапом является изготовление клинка. Клинок может быть выполнен как из одного сорта стали, так и из нескольких, например – дамасская сталь (а точнее ее вид – сварочный дамаск). Здесь проявляется все мастерство кузнеца и от него будет зависеть многое в последующей обработке.
Далее в дело вступают шлифовщики. После их работы клинок принимает свой рабочий вид
После получения рабочего клинка на него наносится рисунок. Это происходит последовательным осаждением различных покрытий. Вкратце рассмотрим одну из схем (на примере стандартного набора покрытий):
Изготовление рисунка-трафарета на прозрачной пленке в негативе или позитиве. Рисунок делается монохромным – черным
Наложение фоторезиста, а поверх него – трафарета
Засветка трафарета
Проявление рисунка
Травление. Сталь травится в специальном растворе. Стравливается только открытый участок, а закрытый фоторезистом – нет. Таким образом, мы получаем барельеф
Нанесение на клинок первого цвета – в основном это никель
Наложение поверх первого цвета рисунка художником вручную.
Нанесение второго цвета. Это, как правило, золото
Смыв лака в бензине. После смыва мы имеем на клинке уже два цвета – там где был лак теперь проявился серебристый цвет никеля
В данной схеме пропущены некоторые промежуточные операции, например, полировка, глянцевание. Разумеется, этим стандартным набором можно не ограничиваться и наносить несколько цветных слоев. Для окраски используется серебро, черненое серебро, синий никель, воронение, черненая латунь и т.д.

по материлам Интернета

Красивые ножи и клинки... это моему мужу понравится

Жозефина, спасибо за интересные, красивые подборки украшений!

Отредактировано Solnce (2012-06-26 20:38:15)

Ювелирные курьёзы: Игрушки стали дороже.

Ювелир Дмитрий Гуржий умело воспользовался психологией нуворишей на постсоветском пространстве.  Он соединил в единое целое «трудное детство - деревянные кеды», игрушки, которых не хватало современным 45-60-летним, произрастание большинства капиталов РФ из советских комсомольских, партийных, профсоюзных и прочих тёпленьких должностей и соответственно - ностальгию по советскому детству и молодости, понятную близость этих кругов к бандитской символике... Из этой окрошки получился китч. Очень дорогой. А если учесть, что хороший вкус в области ювелирных украшений бывшим советским людям присущ редко, то ещё и продаваемый дорогой китч.

Как говорится «не похвалишь - не продашь», а потому ювелирный бренд «Gourji» продвигается с упорным перечислением всех возможных эпитетов, призванных убедить в элитарности изделий «Gourji»:
- «уникален и не имеет аналогов»,
- «актуально переосмысливает евразийский культурно-исторический контекст, где Россия является плавильным котлом сотен культур»,
-«вычленяет самое яркое из художественного наследия прошлого и дает ему современное прочтение»,
- «международный аксессуарный бренд класса люкс из Евразии, где Евразия – территория с этносами, эстетикой и историей, но не политическое или идеологическое понятие»,
- «наши потенциальные клиенты – люди
успешные, состоявшиеся, стремящиеся к самовыражению,
обладающие тонким вкусом и чувством стиля,
обладающие чувством юмора и живым умом, склонные к самоиронии,
с неординарным подходом к выбору аксессуаров, склонные к экстравагантности,
осознающие тесную связь с историей и культурой своей страны»…

Я бы сказала: «Гы-гы-гы…"
Однако, к делу:

Запонки "ГТО 1938". Белое золото, эмаль.Цена: 200 000 руб
Запонки "ГТО 1972". Белое золото, эмаль.Цена: 156 000 руб
Запонки "Лимонка". Из желтого золота. Цена: 160 000 руб

Запонки "Специалист первого класса". Желтое золото, эмаль.Цена: 160 000 руб
Запонки "Спутник октября". Белое золото, гранаты, эмаль.Цена: 148 800 руб.
Запонки "Знак качества". Белое золото с изумрудами.Цена: 136 000 руб

Запонки "Знак качества". Белое золото с сапфирами.Цена: 136 000 руб
Запонки "Всегда готов!" розовое золото, эмальЦена: 120 000 руб.
И всё в таком же духе: «Запорожцы» и «Волги», оружие и боеприпасы, значки и пр,. и пр. п пр.
Наслаждайтесь     :

По материалам Интернета и собственное ИМХО

Отредактировано Жозефина (2012-06-26 21:27:51)

Стивен Вебстер (Stephen Webster). Адски красиво.

Британский ювелир Стивен Вебстер – обладатель многочисленных званий и премий как лучший ювелир Великобритании в разных категориях, а также американской «AGTA Spectrum», канадской «De Beers Diamonds Today», премии Таити «Pearl Trophy» и т.д.…
Пинк, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Джей-Зи, Элтон Джон, Мадонна, Дэвид и Виктория Бэкхэм, Робби Уильямс, Оззи Осборн, Кристина Агилера… Успешные «плохие девочки» и «плохие мальчики» шоу-бизнеса часто выбирают Stephen Webster. Любимый ювелир звездных хулиганов возглавляет свою независимую марку и выглядит как заправская рок-звезда.

В биографии Стивена, пожалуй, нет ничего случайного.
В тринадцать у Стивена не было интересов, кроме моды. Он подрабатывал разносчиком газет и спускал все деньги на гардероб. В юности будущий мэтр носил крупные серьги, одежду от Вивьен Вествуд, и фанател от панк-культуры. Родители, совсем не консерваторы по натуре, позволяли отпрыску экспериментировать со своей внешностью сколько душе угодно.
«Все началось с моего увлечения хэндмейдом, мне нравилось работать с металлом, обжигать его. Процесс создания колец и других изделий просто невероятный, сродни чуду.»  (здесь и далее цитаты из различных интервью Стивена)
Так в 16 лет он выбрал свой путь и ни разу не усомнился в правильности решения.

Семнадцатилетний Вебстер поступил в колледж на отделение дизайна. Он с удовольствием вспоминает о том, как его захватило ювелирное дело – плавление металла, огранка, – шумные и яркие процессы создания будущих шедевров. Как ювелир он оттачивал мастерство в течение 6 лет, затем, когда понял, что может идти дальше, познакомился со специалистом-геммологом, который рассказал ему о камнях так много, что это собственно и определило дальнейшую судьбу Вебстера как ювелира. Вебстер поступил на обучение к ювелиру-рокеру. Тот попросту вывалил перед ним груду крупных драгоценных камней и попросил сделать «что-нибудь». Стивен сделал. Заказчик был ошеломлен. «Я начинал как наемный работник и придумывал украшения для других брендов. Через какое-то время я понял, что у меня появился свой собственный стиль. Я полюбил работать с цветными камнями, в том числе полудрагоценными. В то время это совершенно не было популярным. На мои украшения едва ли кто-то обращал внимание.»

В 1982-м  Вебстер перебрался из Англии в перебрался в Канаду, где основал собственную небольшую студию. В этом же году устроился на работу в крупнейшую компанию по производству бриллиантов De Beers, для которой создал первую мужскую коллекцию с неограненными алмазами.
«В натуральном камне, в его естественной шершавости, есть нечто необычайно красивое, притягательное.»

В 1984-м он вернулся в Лондон, но очень быстро снова пересек океан, чтобы открыть новую студию в Калифорнии. В 1988 году Стивен вернулся в Лондон, где основал собственную именную компанию «Stephen Webster», которая со временем стала одной из самых больших и успешных в Великобритании. Сегодня бутики марки есть в Англии, США, Австралии, Японии, Корее, ОАЭ, Гонконге. Постсоветское пространство тоже охвачено довольно плотно: бутики в России (в Москве, Санкт-Петербурге), на Украине, в Латвии и Казахстане.

Известность пришла к Стивену Вебстеру после рекламной кампании в стиле Хичкока с участием беременной Кристины Агилеры, с которой Стивен давно дружен. Однако популярным мастер стал после того, как у ювелира заказали обручальные кольца Мадонна и Гай Ричи.
«Когда мы основали собственную компанию, поклонников было мало. И компания была совсем маленькая – работали я, мой брат и пара ювелиров. В то время было не принято работать с цветными камнями, поэтому мы не пользовались популярностью. Но потом к нам обратилась Мадонна с заказом на свадебные кольца, и это стало толчком к успеху. Как только звезды становятся клиентами бренда, все меняется».

Мастерская Вебстера находится в центре Лондона, недалеко от Гайд-парка, и в ней сам ювелир и ведущие мастера его компании разрабатывают дизайн новых коллекций и создают уникальные штучные изделия. Сочетание мировой славы со сравнительно небольшим производством, в ходе которого всегда возможно создавать специальные коллекции по желанию заказчика, делает компанию Stephen Webster почти уникальной, но Стивен хорошо понимает, что приобрел популярность благодаря ручной работе, а также индивидуальному подходу к каждому отдельному заказу, которые и стали главными источниками успеха ювелира.

Вебстер любит полудрагоценные камни. Он может взять бирюзу, агат, гранат или опал и обрамить их бриллиантами. При этом обрамление имеет сложный готический рисунок, но не затмевает центральный камень, а, контрастируя с ним, привлекает к нему взгляд.

Узнаваемый стиль от Stephen Webster — украшения, где природный камень спрятан под пластину ограненного горного хрусталя. В результате цвет камня становится невероятно ярким, а при определенном ракурсе буквально «зажигается» цветными огнями

Еще одна характерная особенность Stephen Webster- центральные полудрагоценные камни в украшениях имеют сложную изогнутую форму и множество граней. Из-за этого они отличаются от обычных кабошонов или камней классической огранки. Для создания таких сложных форм используется современная техника огранки при помощи лазера.

Стивен говорит, что сомневается в магической силе камней, но уверен, что камень несет в себе позитивную энергетику, которая передается украшениям и людям, их носящим.

Вебстер признается, что свой стиль, готический, глэм-роковый и эпатажный, он определил сразу же, во время работы над своим самым первым заказом.
«Послушайте, я британец. Для меня готика — это свет, необыкновенные цветные витражи и высокие своды соборов.»

Его работы отличаются от работ французских и итальянских ювелиров нарочитым подчеркиванием того «английского характера», представления о котором сформировались в мире. Готика, Викторианская эпоха, Зазеркалье Кэрролла, элегантные «английские вампиры» в сочетании с панком, роком создают тот самый фирменный стиль Stephen Webster. Его хищные, холодные, колкие вещи можно носить и с кожей, и с джинсами, и с элегантными вечерними туалетами. Каждое украшение уже само по себе задает стиль, присваивает образ.

Шипы, колючки, ядовитые маленькие цветочки, не успевшие толком распуститься…
Вот, заметьте, французский ювелир сделал бы пусть и погибающий, но зато хорошо, вкусно и с размахом  поживший барочный цветок.  Итальянский ювелир создал бы уже не цветок, а нормальный венок, райскую кущу, бессмертную и плодовитую. А Вебстер по-английски  не оставляет своему цветочку никаких шансов.

«Когда украшение состоит из большого количества крупных бриллиантов – это слишком банально и нарочито. Это способ показать собственное богатство. Но гораздо интереснее показать собственный стиль. Когда я захожу в ювелирные магазины, мне сразу хочется спать. Очень редко в них можно увидеть что-то интересное. Ювелирные украшения в наши времена очень скучные. Поэтому мне хочется создавать что-то необычное и совершенно новое.
В моих коллекциях почти что нет украшений, которые бы сверкали, блестели. Мне нравятся контрасты, но я люблю, прежде всего, некоторую недосказанность. Блеск моих украшений приглушенный, затаенный. Мне не нравятся однозначные вещи: положительные, яркие, светлые, ясные. И мне кажется, это очень в духе русских, в вас есть эта неоднозначность, какая-то темная сторона.»


Ему ли не знать о русских вкусах! Ведь его pr-менеджер - русская жена Ася. Искусствовед по образованию, Ася до встречи со знаменитым ювелиром работала в известном аукционном доме Christie's. Стивен и Ася познакомились на встрече мастеров золотого дела, первой из старейших английских профессиональных гильдий. Потом влюбленный Вебстер преследовал Асю в течение года по всему миру, и она сдалась.
Ася была первой русской, которую встретил Стивен. С тех пор он любит не только ее, но и Россию,  русскую культуру.

Стивен Вебстер открывает свой бутик в московском ЦУМе.

Коллекция «Семь смертных грехов».
Каждое из семи коктейльных колец, выполненных вручную, рассказывает об одной из старейших и самых мрачных догм христианского учения и представляет собой стилизованное изображение древних пороков:
Гордыня
Лень

«Это первая часть коллекции, задуманной на тему «Преступление и наказание». Я задумался, какое самое первое преступление, какое самое страшное – и конечно, ответ был – семь смертных грехов. В этой коллекции 7 колец, каждое – образ одного их грехов. Но мы стремились создать не отвратительный или страшный образ, а выразить суть греха в прекрасном. Ведь грех – это искушение, он прельстителен, он манит…»
Гнев
Похоть

«В контексте 21-го века, сама идея семи смертных грехов не может не быть восхитительной. Пришло время вернуться к оригинальной идее греха, но на этот раз с точки зрения ювелирных изделий…».
Жадность
Чревоугодие
Зависть

«Самый страшный грех – это зависть. Это чувство, которое лишает человека его самого. Страшное чувство. Но именно это кольцо было сделать легче всего – зеленая зависть, это чувство, которое вызывается взором – поэтому камень окружен глазами со всех сторон, это глаза прекрасные, но холодные. Ну а легче всего простить – гнев. Каждый из нас гневается, гнев проходит, его просто не надо копить, позволять ему жить в себе.»
Позже Стивен Вебстер выпустил коллекцию кулонов «7 Deadly Sins». А вдохновил его на это именно успех его одноименных коктейльных колец. Причем кулоны выполнены из черненного серебра и кристаллов Swarovski. Так что алчность Стивену точно не свойственна.

Вдохновившись названием сериала «Букет колючей проволоки», он создал одноименную коллекцию украшений.

«Знаете, мне всегда нравились рыбы, как некоторым собаки или кошки. Действительно, немного рыбьего есть во всех моих коллекциях. По большей части, в дизайне это происходит неосознанно.»


«Если честно, никогда не понимал так называемую хип-хоперскую моду: широченная одежда с налетом некой альтернативности, которая может при этом стоить огромных денег, – это не по мне. Все эти килограммовые золотые цепи и бриллиантовые россыпи слишком нарочиты. Я, конечно, использую бриллианты, а некоторые мои изделия довольно дороги, но они не ослепляют своим богатством. Это совсем другой стиль – для меня важны креативный подход и оригинальный дизайн. Не статусные символы богатства, а авторские коллекционные украшения.»

По материалам Интернета

Готика и глэм-рок - не частое явление в высокой ювелирной моде.  
Вебстер интересен тем, что ему этот стиль удается, тогда как заправилы ювелирного дела- "французы" классической школы на такое бы не отважились, а стиляги - классические "итальянцы" обязательно переиначили готику во что-то другое. А если бы взялись за такой стиль, то результат, наверное, не был бы настолько интересен, т.к. не их эта тема.

Отредактировано Жозефина (2012-06-29 05:00:31)

ИСТОРИЯ. Древний Египет. Символика украшений.

Создатель украшения поместил в середину изображение жука синего цвета. 
Жук является символом Солнца, а синий цвет показывает связь жука с небом. Над жуком изображены две одинаковые поднявшие голову кобры, хвосты которых протянуты к солнечному диску с крыльями, расположенному выше кобр.
Кобры – это символ солнцестояния, а то, что кобры одинаковые, является указанием на близнецов.
С помощью этих символов создатель украшения показал, что солнцестояние произошло в созвездии Близнецов.
По краям крыльев солнечного диска изображены еще две одинаковые кобры с солнечными дисками над головой.
Высоко поднятые кобры являются указанием на летнее солнцестояние, а то, что они одинаковые является дополнительным указанием на близнецов.По краям украшения изображены две одинаковые фигуры Венеры-Исиды, у одной  фигуры на голове подставка, у другой трон.
У Венеры-Исиды лицо голубого цвета, это является указанием на то, что Исида является небожителем.
Подставка и трон на голове  Венеры-Исиды показывают расположение Солнца относительно Венеры во время возрождения Осириса и во время рождения Гора соответственно.
То, что фигуры Венеры-Исиды одинаковые, является дополнительным указанием на близнецов, а то, что над головой фигур находятся кобры – символы летнего солнцестояния, является указанием на летнее солнцестояние в созвездии Близнецов.
По нижнему краю украшения чередуются два символа: поднявшая голову кобра с солнечным диском над головой – символ солнцестояния и столб с солнечным диском над вершиной – символ солнцестояния на вершине года.
Т.о. создатель этого украшения показал рождение Гора в конце года во время летнего солнцестояния, которое происходило в созвездии Близнецов.
Дорогие украшения, на которых изображены священные события, скорее всего, принадлежали потомкам Осириса и Гора, эти украшения показывали, что их владелец является потомком Осириса и Гора.
По-видимому, потомков Осириса и Гора, занимавших высокое положение в древне-египетском обществе,  было немало, т.к. украшения такого рода не были большой редкостью в Древнем Египте.

В центре этого украшения тоже расположен жук – символ Солнца. Над жуком изображен диск Солнца с крыльями, который показывает высокое расположение Солнца во время летнего солнцестояния. По краям украшения сидят одинаковые фигуры Венеры-Исиды.
У одной фигуры на голове подставка, у другой трон. Подставка и трон на голове  Венеры-Исиды показывают расположение Солнца относительно Венеры во время возрождения Осириса и во время рождения Гора соответственно. То, что фигуры Венеры-Исиды одинаковые является указанием на близнецов.
По нижнему краю украшения чередуются два символа: поднявшая голову кобра – символ солнцестояния и столб – символ целого года.
Похоже, создатель этого украшения взял за образец предыдущее украшение.
Хотя рассмотренные украшения отнесены к символам рождения Гора, но, как можно видеть по трону и подставке фигур Венеры-Исиды, сами создатели древне-египетских украшений не разделяли символы возрождения Осириса и символы рождения Гора.

Подтверждением этому является расположенная ниже фотография замечательного украшения, которое содержит символику рождения Гора и символику возрождения Осириса.

Создатель этого древне-египетского украшения изобразил Осириса, Исиду и Гора. Осирис и Исида сидят, а  Гор стоит между ними. Осирис и Исида изображены голубым цветом, это означает, что они стали небожителями.  Исида изображена с головой львицы, над ее головой диск Солнца, который обвивает змея – символ движения планет. Львиная голова и диск Солнца показывают время возрождения Осириса.
Благодаря этому символу стало понятным, почему Венеру-Исиду в Древнем Египте изображали с львиной головой.
Поскольку возрождение Осириса связано с зодиакальным созвездием Льва, поэтому и сам Осирис представлялся как лев.
Это подтверждают львы с головами потомков Осириса, которые  изображают самого Осириса. Т.к. Осирис – это лев, то его жена Исида – это львица. Таким образом, в львиной голове у Исиды нет ничего загадочного, это астрономическая символика, связанная со священными для Древнего Египта событиями. Позади Осириса изображена маленькая мужская фигура, на голове которой находится гнездо, в котором сидит поднявшая голову кобра с солнечным диском над головой.Изображение кобры – это символ солнцестояния, высоко поднятая кобра и солнечный диск указывают на летнее солнцестояние. Позади Исиды находится маленькая фигура человека, на голове которого на подставке сидит птица-Солнце. Птица-Солнце на подставке – это тоже символ солнцестояния. Высоко поднятая подставка с птицей-Солнцем – это символ летнего солнцестояния.
У двух маленьких фигур, которые находятся по краям изображения, лица голубого цвета, это значит, что они оба принадлежат к небожителям. Скорее всего, это двое близнецов, которые изображают зодиакальное созвездие Близнецов, во время солнцестояния в котором произошло рождение Гора.
Таким образом, это украшение содержит как символику рождения Гора, так и символику возрождения Осириса.

Смысловое содержание украшений, являющихся символами рождения Гора, не всегда ясно с первого взгляда. Это видно на примере древне-египетского украшения, показанного ниже. 

В центре украшения находится сидящая мужская фигура, которая держится руками за линию, состоящую из двух одинаковых полуокружностей. Над головой сидящей фигуры изображен овал, в котором находится жук – символ Солнца, а над жуком находится диск Солнца на верхней точке полуокружности.
По обеим сторонам от сидящей фигуры изображены два одинаковых изображения птицы-Солнца с солнечным диском над головой.
Солнечный диск на голове птицы-Солнца охватывает кобра – символ солнцестояния, а на самой кобре надет крест – символ рождения.
Таким образом, создатель этого украшения показывает чье-то рождение, на это указывает крест,  во время летнего солнцестояния, на это указывают кобры и солнечный диск в верхней точке полуокружности, которая изображает путь движения Солнца по небосводу.
Две одинаковые птицы с кобрами являются указанием на близнецов.
Т.к. во время летнего солнцестояния, которое наступило в созвездии Близнецов, родился Гор, то это украшение в целом является символом рождения Гора.

Ниже показано еще одно древне-египетское украшение, смысловое содержание которого на первый взгляд кажется загадочным. 

Здесь вместе изображены: поднявшая голову кобра – символ солнцестояния и птица-Солнце, раскинувшая крылья. Над головой этой пары изображен Гор в виде птицы.
По краям украшения расположены два одинаковых столба.
Столб – это символ целого года, а то, что два столба одинаковые является указанием на близнецов.
Т.к. в конце года во время летнего солнцестояния, которое наступило в созвездии Близнецов, родился Гор, то это украшение также является символом рождения Гора.
Такого рода украшений немало, среди них есть украшения с другой символикой и прежде чем перейти к ее описанию, необходимо обратиться к ранее выполненным исследованиям. 

Символы возрождения

В ходе исследования погребальных папирусов выяснилось, что египтяне мыслили несколько по-другому, чем современные люди.
Египтяне считали, что после смерти произойдет их возрождение, такое же, как и возрождение Осириса.
Но  возрождение не могло произойти в любой день.
Возрождение обязательно должно было начаться в новолуние и произойти в полнолуние, так же как у Осириса первый шаг к его возрождению был совершен в новолуние, а возродился он полнолуние.
Ранее предполагалось, что египтяне с помощью гороскопов записывали дату рождения или дату смерти, как это делают современные люди. Это предположение оказалось неверным.
Дата погребального гороскопа – это не дата смерти и не дата рождения, это дата начала возрождения.
Это относится не только к гороскопам погребальных папирусов.
Когда в ходе исследования гороскопов гробниц Сененмута, Сети I и Рамзеса VII выяснилось, что их даты совпадают, это было совершенно неожиданным и было много сомнений в правильности прочтения гороскопов.
Значительно позже при исследовании гороскопов погребальных папирусов выяснилось, что даты и других гороскопов повторяются, а затем стала ясна причина этого. 
Сейчас есть примеры не только гороскопов с одинаковыми датами, но и гороскопов с полностью совпадающими изображениями, хотя эти гороскопы из разных погребальных папирусов и внешне хорошо видно, что их записывали разные люди.
Даты погребальных гороскопов повторяются потому, что это даты новолуний, в которые должно было начаться возрождение умершего.
Была ли это дата ближайшего ко дню смерти новолуния или это новолуние должно было удовлетворять еще каким-то требованиям пока остается неясным.
Символом новолуния является узкий серп месяца под диском Солнца.

Вернемся к древне-египетским украшениям, содержащим символы рождения Гора.
Ниже показана фотография интересного древне-египетского украшения. 

По нижнему краю украшения изображены цветы лотоса – символы рождения Гора.
Выше изображен жук синего цвета, совмещенный с птицей-Солнцем.
Синий цвет жука показывает его связь с небом.
Птица-Солнце и жук расположены на трех столбах, поднимающихся из гнезда.
Три столба – это символ Осириса, Исиды и Гора, а гнездо, видимо, это гнездо Осириса.
По краям гнезда изображены два креста – символы рождения и два «глаза Гора» – символы полнолуния.
Кресты и символы полнолуния показывают, что двое родились в полнолуние, конечно, это Осирис и Гор, которые родились в полнолуние.
По краям украшения находятся две большие кобры с солнечными дисками над головой – это символы летнего солнцестояния.
То, что кобры одинаковые является указанием на близнецов, это означает, что солнцестояние происходит в созвездии Близнецов.
Жук держит над головой  символ новолуния в виде узкого серпа месяца под солнечным диском.
Создатель этого украшения показал, что владелец украшения возродится в гнезде Осириса, Исиды и Гора, также как возродился Осирис и родился Гор.

По нижнему краю украшения изображены цветы лотоса – символы рождения Гора.
Выше изображен жук золотистого цвета, совмещенный с птицей-Солнцем.
Золотистый цвет связывает жука с Солнцем.
Птица-Солнце держит в лапах цветы лотоса – символы рождения Гора.
По краям от жука с птицей-Солнцем изображены две одинаковые кобры с солнечными дисками над головой.
Кобры охватывают хвостами птицу-Солнце.
Кобры с солнечными дисками над головой – это символ солнцестояния.
То, что кобры одинаковые является указанием на близнецов, это означает, что солнцестояние происходит в созвездии Близнецов.
Жук и птица-Солнце держат над собой лодку, в которой находится глаз Гора – символ полнолуния и рождения Гора, а по краям лодки находятся две одинаковые кобры с солнечными дисками над головой.
Кобры с солнечными дисками над головой – это символ солнцестояния.
То, что кобры высоко подняты, является указанием на летнее солнцестояние.
То, что кобры одинаковые является дополнительным указанием на близнецов, это означает, что солнцестояние происходит в созвездии Близнецов.
Выше всех изображен символ новолуния в виде узкого серпа месяца под солнечным диском.
На солнечном диске изображены три мужские фигуры с символами новолуния над головой. Это значит, что эти фигуры имеют прямое отношение к возрождению в новолуние.
Фигура слева изображена с головой ибиса, т.е. это Меркурий.
Фигура справа изображена с головой хищной птицы, т.е. это Марс.
Фигура в центре выше других фигур, она показывает положение Солнца и является  изображением человека, которому принадлежало украшение.
Похоже, здесь изображен гороскоп даты новолуния, в которое должно было начаться возрождение владельца украшения.
Тогда, возможно, это украшение не было украшением в обычном смысле.
Возможно, это украшение создавали для сопровождения умершего и помещения в захоронение.
При этом это украшение очень дорогое, это значит, что оно принадлежало одному из потомков Осириса и Гора, которые составляли вершину древне-египетского общества и могли позволить себе большие затраты.

Это не означает, что все украшения, содержащие символику рождения Гора, использовались только в захоронениях.

По материалам Интернета

ооо, мне это очень нравиться тоже!!!

А может, наоборот, открыть, у кого закрыт, и усилить, у кого открыт

Аарона Баша (Aaron Basha): Драгоценные мультяшки.

Американский ювелир иранского происхождения и владелец одноименного бренда Аарон Баша - потомственный ювелир в третьем поколении. Ему ли не знать, что источником вдохновения для художника может быть что угодно?  Например,  яркий, весёлый и наивный мир детства с  детскими игрушками, мультиками, бантиками, божьими коровками… Любой скажет, что эта простая мысли несомненна…, если дело не касается ювелирных украшений. А Баша использовал тематику детства именно в ювелирных украшениях, чем заработал мировую известность и пол-Голливуда в качестве клиентов.

Изделия этого ювелирного бренда качественные, но не отличаются технологическими изысками. Разнообразные фигурки из благородных металлов (в основном золота) инкрустированы драгоценными камнями и самоцветами с французской эмалью или без таковой.

Главная фишка бренда - способность вызывать улыбку. Кольца и запонки, кулоны и серьги, колье и даже диадемы — все ювелирные изделия украшены яркими смешными фигурками.

Аарон Баша рос в семье лондонских ювелиров, и ювелирное мастерство с ранних лет и по сей день является делом его жизни. Более 60-ти лет компания находилась под его управлением.
Сначала у семьи был красивый магазинчик в Лондоне, но потом семья переехала в Америку и перевела туда свой бизнес. Баша открыл свой бутик в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню (между 60-й и 65-й улицами), где и началась история драгоценных игрушек, которые радуют не столько детей, сколько взрослых. Если хотите купить украшение с весточкой из детства, то отправляйтесь прямо туда. Там и по сей день часто "дежурит" сам Аарон Баша. Если захотите, то на каждую подвеску будет нанесена дата, благодаря которой вы точно не забудете важное событие. И потом сможете перебирать на цепочке драгоценные украшения, возрождая в памяти яркие воспоминания прошлого.

Сегодня в семейный бизнес вошло уже четвертое поколение Баша (дети Аарона), Сэссон Баша- наследник ювелирного дома, руководит компанией. Нужно отметить, что семья у Баша веселая и дружная, это истинно семейный «восточный» бизнес. Кроме основоположника в продвижении бренда и в создании ювелирных изделий принимают непосредственное участие также его жена, три дочери и сын. Вся семья очень внимательно следит за детской модой и мультипликационной индустрией, чтобы выбрать правильное направление для очередной коллекции. Кроме этого, созданный эскиз должен быть принят всеми членами семьи,  и если хоть кому-то из большого семейства эскиз не понравился, то украшение по нему ни за что не будет сделано.

«Визитной карточкой» этой ювелирной компании стали драгоценные башмачки, появившиеся середине 90-х годов в коллекции “Baby Shoe”,

которую основатель компании создал в честь новорожденного внука. Селин Дион подарила своему младенцу подвеску-туфельку «Baby James», а принцесса Монако заказала ювелиру золотой браслет с тремя башмачками, на которых драгоценными камнями выложены имена ее троих детей.

Несмотря на кажущуюся несерьезность, ценник у драгоценных изделий весьма серьезный - от $1100 и выше.

По материалам Интернета.

ЭМАЛИ. Китайская перегородчатая эмаль.

В столице Китая, городе Пекине, есть известное по всему миру производство изделий прикладного искусства – это перегородчатая эмаль.   

Техника перегородчатой эмали возникла в Минскую династию в годы правления императора Цзиньтай (景泰). В этот период в производстве изделий из перегородчатой эмали в основном использовали красители с добавлением драгоценных камней – сапфиров. Поэтому по-китайски эта техника называется «цзиньтайлань» (景泰蓝) – первые два слога обозначают имя императора, во время правления которого началось производство, а последний слог «лань» означает «синий».

Чтобы изготовить любое изделие из перегородчатой эмали, требуется произвести как минимум 30 операций. Сначала изготавливается медная основа изделия, дающая основную форму предмету, это могут быть вазы, коробочки, сосуды разных форм или же тарелки и т.д. Затем из медной проволочки, тоньше волоса человека, на форме выкладываются узоры, промежутки между которыми и заполняются эмалью разных цветов. После чего заготовку отправляют от 4 до 5 раз в печь для обжига. Уже обожженное изделие полируют, где надо покрывают золотом. Так на свет рождается новое изделие из перегородчатой эмали.   
Пекинская перегородчатая эмаль – оригинальное национальное искусство. С момента ее появления императоры Минской и Цзиньской династий украшали свои дворцовые помещения различными предметами из перегородчатой эмали. В 1904 году на Международной ярмарке в Чикаго пекинская перегородчатая эмаль была удостоена первой премии. В Китае самое старое из сохранившихся изделий относиться к Минской династии – годам правления императора Сюаньдэ (宣德).

Из перегородчатой эмали по большей части делают вазы, шкатулки и другие ценные предметы, которые служат для украшения помещений, но из нее также можно делать другие вещи – настольные лампы, пепельницы, бутыли для алкогольных напитков, чайные сервизы и т.д. Ныне Китай ежегодно экспортирует зарубеж много изделий из перегородчатой эмали.

Китайскую перегородчатую эмаль называют так же термином «клуазоне» (от французского «cloison»-перегородка)

В Японии перегородчатые эмали называют Шипо-Яки (7 небесных сокровищ).
В японских эмалях очень часто общий фон чистый без “чешуек” и очень тонкие серебряные перегородки создают только сам рисунок.
японские эмали
китайские эмали

Чем отличаются японские горячие эмали от китайских эмалей в технике клуазоне?
Основное отличие: японские горячие эмали в 99% случаях на “чистом” поле натуралистичный сюжетный рисунок (природа, животные, цветы, птицы, пейзажи), китайские эмали в технике клуазоне – орнаментальное схематичное стилизованное изображение на “заполненном” основном поле
Японская ваза при одинаковых метрических данных и датировке ровно на порядок дороже аналогичной китайской.
Вообще “Золотой период” японских эмалей принято относить к 1808 году, а закат уже как раз в период эпохи Мэйдзи (1868 – 1912). Тончайшие стенки перегородок порой изготавливали из драгоценных металлов: серебра, золота.

А теперь для сравнения:

японское клуазоне

китайские эмали клуазоне
современные китайские клуазоне

Источник: Общие знания по культуре Китая. Издательство «SINOLINGUA», другие материалы Интернета.

Отредактировано Жозефина (2012-07-05 16:21:59)